Как выровнять сверло по металлу

17.03.2020

Во время металлообработки, вне зависимости от станка и квалификации токаря, любой инструмент начинает тупиться. Притупление режущих кромок может привести к нагреву заготовок, а также к неаккуратному исполнению.

Но необязательно каждый раз покупать новую, острую оснастку, можно исправить ситуацию самостоятельно, в домашних условиях.

В статье расскажем, какой правильный угол заточки сверла по металлу соответствует ГОСТу, приведем таблицу значений.

Признаки, что инструмент затупился

Сперва объясним, почему необходимо следить за состоянием оснастки. Если она плохо заточена, то со временем из-за постоянного механического и термического воздействия она может сломаться прямо в процессе металлообработки. К чему это приведет:

• к порче заготовки, ведь внутри отверстия остается обломок, который затем сложно вытащить;
• к повреждению рук или другого незащищенного участка тела токаря, если осколки разлетятся в стороны.

А вот к чему может привести продолжение обработки с резцом, который уже отработал свой срок эффективности:

• к резкому снижению производительности работы – одна и та же процедура будет занимать в несколько раз больше времени, в результате не будет достигнут окончательный эффект, снизится класс точности металлообработки;
• к повышенному перегреву – во время трения и заготовка, и резец начинают нагреваться, а любой металл имеет температуру, в которой он деформируется;
• к работе «вхолостую», то есть вращательные движения инструмента ни к чему не приведут – это может быть достигнуто только в случае окончательного затупления, наиболее часто происходит с короткими изделиями;
• к заклиниванию всего станка – убирать заготовку сложно, иногда просто невозможно вытащить осколок из отверстия, поскольку он начинает там расплавляться – такой исход наиболее часто ожидает длинные сверла;
• некоторый металл после горения сильно закаляется (реакция трения приводит к изменению физических свойств по причине преобразований во внутренней кристаллической решетке) – его очень трудно затем обрабатывать другими инструментами, по сути, проходит частичный, местный процесс закалки.

Чтобы не допустить таких неприятных последствий, перед каждым новым циклом сверления требуется осматривать всю оснастку на пригодность.

Регулярные проверки и слежение за состоянием угла заточки при вершине сверла помогут избежать подобных последствий. Необязательно проводить инструментальный анализ, чтобы понять, что резец стал непригодным.

Вот по каким признакам можно определить «на глаз», что он нуждается в затачивании:

• появился явно заметный блеск граней заточки – при закруглении материал блестит, что делает его головку заметнее, она отличается от остальных частей (от хвостовика и основного цилиндра);
• возникновение цвета побежалости режущего инструмента – он может стать, например, черно-синим, такой эффект получается из-за сильного изменения температуры, аналогичный процесс с оттенком металла вы можете заметить у отходящей металлической стружки при резке;
• нагрев в процессе работы – безусловно, он будет происходить и при самом остром сверле, но во время эксплуатации заступившегося это будет в несколько раз заметнее;
• увеличение усилий при использовании для аналогичной процедуры – особенно актуально при сверлении ручным инструментом (электродрелью), потому что подача осуществляется не механизмом, а непосредственно самим человеком, то есть мастер просто будет сильнее давить на прибор;
• скрипящий звук уже свидетельствует о том, что заточка не поможет – такой резец стоит просто выкинуть, он сточился до неисправного состояния;
• грубой оценкой можно считать пальпацию пальцем, под подушечкой будет чувствоваться круглый край – острота кромки очень легко определяется, но человек, который мало знаком с точением, не всегда с первого раза сделает правильный вывод;
• на режущей поверхности могут появиться различные дефекты – сколы, заусенцы и пр., притом что ранее при этих же составляющих (станок, металл, сверло, мастер) все было отлично;
• можно увидеть износ, если использовать увеличительное стекло.

Дадим совет, на что обратить внимание в особенности. В самую первую очередь в любом сверле становится непригодной к использованию центральная часть и крайние угловые кромки, потому что они испытывают наибольшее термическое воздействие. После нагрева сталь становится мягче, проще деформируется.

К тому же, чем шире радиус, тем больше материал среза, то есть на них максимальная нагрузка. Центральная часть не участвует в функции резания, а скорее раздвигает материал.

Чтобы центр не испытывал больших нагрузок и не изнашивался в ускоренном режиме, рекомендуется просверлить резцом меньшего диаметра подготовительное отверстие (черновое), а затем при втором проходе обязательно применять мыльные эмульсии для охлаждения или в самом примитивном варианте – воду.

Особенности работы сверл и от чего зависит угол заточки

Безусловно, при выборе режущего инструмента мастер должен учитывать множество факторов, ведь вариантов исполнения и типоразмеров большое количество. Исходя из особенностей, подбирается не только резец, то и тип металлообработки. Каждый процесс обладает своими особенными характеристиками.

Они зависят от:

• Материала, по которому вы работаете. Одни стали имеют повышенную твердость, другие могут быть хрупкими, третьи – податливыми и мягкими.
• Качеств самого сверла – здесь работают аналогичные правила.
• Задач токаря – какой размер, а также класс точности необходимо обеспечить.

Исходя из этого и некоторых других факторов, выбирается режим сверления – когда подбирается оптимальное давление и обороты, иными словами, подача и скорость вращения инструмента. Если мы говорим о сверлении электродрелью, то такие показатели рассчитать достаточно сложно.

Но в случае с работой со станками (сверлильными, токарными) этот показатель очень важен. Удобнее всего заниматься с оборудованием с ЧПУ, поскольку пульт управления автоматизирует множество процессов, в том числе расчет и выставление вышеприведенных параметров.

Купить приборы для фрезерной, токарной обработки металла с ЧПУ можно на сайте компании https://stanokcnc.ru/.

Под каким углом затачивать сверло – также зависит от того, какую цель преследует токарь, а также с каким материалом он работает. Приведем такой пример. Если обрабатываемая заготовка изготовлена из очень твердого сплава, а резец обладает чрезмерно острой кромкой, то велика вероятность, что она просто сломается при нажатии. Выйти из этого положения можно двумя способами:

• сменить угол заточки на более тупой;
• сделать предварительную черновую обработку – просверлить маленькое отверстие на этом месте.

Ниже расскажем более подробно о рекомендациях выбора.

Основные элементы оснастки

Инструмент состоит из следующих частей:

• Рабочая. Это винтовой цилиндр с несколькими витками (заходами). Они образуют канавки и зубья, их также называют перьями. Их задача – обеспечение самого процесса резания.
• Калибрующая. Она ответственная за то, чтобы удалять металлическую стружку из зоны металлообработки. Ее образует лента, которая направлена вдоль основного хода сверла.
• Соединительная. Ее также называют шейкой. Ее используют в двух назначениях – для выхода из шлифовальной зоны, а также для того, чтобы проставлять маркировку на фрагменте, который не стирается и не закрывается тисками.
• Хвостовая. Данную часть коротко именуют «хвостовик». Она может быть выполнена в виде гладкого цилиндра или типом «конус Морзе». Завершает ее поводок или лапка. Задача – фиксация оснастки в специальных зажимах.

Особенности: под каким углом затачиваются сверла различного вида

Задача процедуры – восстановление прежних форм резца. Есть наиболее стандартная геометрия. Она называется нормальная или одинарная, маркируется как Н. В ходе нее формируется одна или две режущие кромки с уклоном под 118-120 градусов. Данный вид затачивания характерен для оснастки, которая в диаметре не превышает 1,2 см.

Такие варианты как НП, НПЛ, ДП и ДПЛ можно использовать на сверлах еще более узких – до 0,8 см в сечении. В ходе них затачивается поперечный край, чтобы уменьшить на него нагрузку. А также снижается ширина ленточки, это решает две проблемы:

• снижается сила трения, а значит, нагрев;
• дает большую эффективность сверлению.

Как правильно выбрать угол заточки сверла для стали или другого металла

Основной критерий уклона – материал заготовки. Он оценивается по следующим характеристикам:

• твердость – чтобы не сломать кончик;
• хрупкость – нельзя допустить образования сколов или трещин;
• вязкость или плотность.

Второй критерий – из чего создан сам резец. Приведем пример. Инструмент из прочного сплава желательно затачивать под 120 градусов.

И в зависимости от того, с чем предстоит работать, его можно варьировать.

Например, для дерева, пластмасса, а также алюминия и других мягких пород необходимо брать максимально острый угол, в то время как прочные, а также очень пористые структуры требуют более тупого уклона.

Если инструмент имеет особую конструкцию, например, спираль, то подход несколько отличается. У них есть широкие канавки, которые предназначены для отвода стружки. Углы заточки спиральных сверл – 45 градусов, но при вершине он должен быть не менее, чем 120-140.

Делаем вывод: ориентироваться необходимо на конструктивные особенности изначального резца, что к ним относится:

• Величина переднего наклона. Измеряется между касательной линией к наружной поверхности режущей кромки.
• Аналогичный параметр для задней плоскости.
• Ширина ленточки. Расстояние между двумя заточенными краями.

Если вы правильно выберете эти три параметра, то гарантируете:

• простоту работы – минимум усилий и времени;
• повышенную точность и чистоту – отсутствие сколов, заусенцев;
• длительный период износа.

Таблица углов заточки сверла для разных материалов: работаем по меди, алюминию, пластмассе

Общие рекомендации:

1. Если вы имеете дело со сталью, необходимо смотреть на ее состав. Обычные и низколегированные сплавы требуют диапазон от 116 до 118 градусов. Таким же образом стоит затачивать оснастку для чугуна. Если это более прочные стальные заготовки, то они требуют 130-140°.

2. Титан можно резать в большом спектре – от 90° до 120°, это зависит уже от конкретной марки, величины присадок.
3. Алюминиевые, латунные сплавы и другие мягкие металлы стоит обрабатывать в диапазоне углов 120-130°. Допустимо отклонение на 2 единицы в одну или другую стороны.
4. Дерево или некоторые тонкие листы пластмассы не любят таких больших значений, 90-100° им вполне хватит, а то и меньше.
5. И всего от 50 до 70 градусов нужно для оргстекла или эбонита.

Посмотрим сводную таблицу, но заранее отметим, что более точный параметр выбирается в зависимости от конкретной марки:

Приспособления и оборудование для заточки

Самый распространенный вариант – использование точильного камня. Он выполнен в виде диска и насаживается на станок. При вращении к нему требуется подносить инструмент и обтачивать его края. Необходимо проводить процедуру аккуратно из-за снопа искр.

Второй способ – сделать в домашних условиях устройство. Оно состоит из втулки, которая точно повторяет диаметр сверла, а также из прижимной балки и, конечно, точильного камня.

Нужно изготовить подручник, его можно сделать из деревянного бруска. В нем просверлить несколько отверстий (они должны соответствовать сечению оснасток). Далее, вручную, с помощью вращения ручки необходимо добиться движения абразивного круга.

А корректировать направление резца нужно второй свободной рукой.

Правила заточки

Придерживайтесь рекомендаций:

• процедуру выполнять регулярно для постоянного поддержания нужной остроты;
• обязательно используйте охлаждение – достаточно просто окунуть готовый инструмент в емкость с водой;
• делайте перерывы, чтобы не перегревать кромки.

Выполнение операции

Рассмотрим процесс на наждачном станке с точильным кругом. Алгоритм затачивания:

• Обрабатываем заднюю поверхность под правильным уклоном.
• Переходим к передней плоскости, контролируя размер получаемой перемычки.
• Если заходов несколько, очень важно собрать одинаковые по ширине и остроте витки.
• Проверьте заточку с помощью шаблона – его можно приобрести или изготовить своими руками.

Меры безопасности

Обязательно соблюдайте их, чтобы не повредить оснастку, точильный станок, а также собственное здоровье:

• надевайте прочные перчатки;
• все части тела защищайте от искр;
• обязательное условие– защитные очки;
• рядом должна находиться вода или другая охлаждающая жидкость.

Контроль качества

Проанализировать соответствие геометрических параметров можно двумя способами:

• воспользовавшись шаблоном – это небольшая плашка под определенным наклоном сторон друг к другу;
• прибором Слепнина – это два вращающихся диска, которые находятся под регулируемым уклоном.

Общие рекомендации на видео

В статье мы рассказали, под каким углом точить сверла по металлу. В качестве завершения темы посмотрим небольшой ролик:

инженер поможет — Заточка сверл

При заточке сверла особое внимание нужно обращать на угол при вершине, осевой задний угол, длину поперечной режущей кромки, обратную конусность и передний угол подточки поперечной режущей кромки.

Влияние угла при вершине сверла 2φ при его заточке связано с изменением толщины a и ширины b среза при сверлении при увеличении угла 2φ увеличивается толщина и уменьшается ширина среза

Задний угол α является важным элементом конструкции сверла на который следует обратить внимание при заточке сверла. Величина его в значительной степени влияет на работу сил трения, а, следовательно, и температуру в зоне резания.

При повышении температуры в зоне резания обрабатываемый материал начинает активно поглощать атмосферные газы, что приводит к повышению характеристики прочности и снижению пластичности, изменяя процесс резания и приводя к неоднородности качества обработанной поверхности.

Увеличение угла α при заточке сверла уменьшает силы трения, но снижает жесткость, что ведет к появлению вибраций сверла и уменьшению точности обработки сверлением.

Задний угол

Задний угол на вершине у сверл для обработки металлов образовывают на станке для заточки сверл конической или двухплоскостной заточкой. При конической заточкезадней поверхности происходит плавное уменьшение заднего угла.

При двухплоскостной заточке сверла вершина инструмента шлифуется прямолинейной плоскостью, для уменьшения трения задней поверхности при сверлении об обрабатываемую поверхность дополнительно снимают слой материала под углом 20–25 º .

Поперечная режущая кромка

Поперечная режущая кромка ухудшает процесс врезания сверла в деталь, поэтому ее длину уменьшают с помощью подточки на станке для при заточке сверла.

Уменьшение длины поперечной режущей кромки снижает составляющую осевой силы на 25% по сравнению со сверлом без подточки. Излишнее уменьшение длины поперечной режущей кромки приводит к увеличению вибраций сверла при резании.

Подточка поперечной режущей кромки сверл бывает четырех видов.

Форма подточки

При подточке формы А поперечная режущая кромка подтачивается при заточке сверла кругом с образованием вогнутой радиусной поверхности.

Подточка формы В позволяет подтачивать поперечную режущую кромку со шлифованием передней поверхности по прямолинейной траектории, выравнивая режущую кромку сверла.

Подточка формы С подтачивает поперечную режущую кромку с выходом под углом к передней поверхности инструмента. Круговая подточка подтачивает поперечную режущую кромку с образованием выпуклой радиусной поверхности.

Передний угол

Спиральное сверло имеет малую величину переднего угла γ в точках у поперечной режущей кромки, что ухудшает процесс резания у центральной части сверла. Подточка позволяет получить передний угол у поперечной режущей кромки.

Чрезмерное увеличение угла γ, больше чем угол наклона винтовой канавки, увеличивает зарезание поверхностью подточки передней поверхности сверла, при этом образуя лунку с радиусом R.

Лунка препятствует сходу стружки и способствует ее налипанию на поверхность подточки, что приводит к уменьшению точности обработки при резании.

О том, как выровнять сверло

Martinns / Getty Images

Буровой инструмент — это прецизионный инструмент, предназначенный для сверления очень точных отверстий в различных типах лиственных пород, хвойных пород, фанеры и других изделий из дерева, металла, пластика и других. Преимущество бурильного пресса над силовым сверлом или беспроводным сверлом состоит в том, что конструкция твердого тела бурильного пресса обеспечивает очень прочную платформу, из которой можно сверлить. Двигатель намного больше, чем ручное сверло, а сверление абсолютно вертикально (при правильном настройке бурового дозатора), позволяя оператору сверлить очень точные, даже отверстия большого диаметра, используя передние биты, лопаточные куски или даже шнек или стандартные биты крутки.

Конечно, если сверло не правильно выровнено, сверление будет не таким точным, как требуется. К счастью, настройка бурового пресса не является монументальной задачей. Подумайте о большинстве этих шагов в качестве стандартного обслуживания, которое будет поддерживать вашу машину так же точно, как и в тот день, когда она прибыла.

Прежде чем приступать к механическим аспектам выравнивания вашего сверлильного пресса, рекомендуется убедиться в том, что основание и подставка вашего сверлильного станка защищены. Независимо от того, используете ли вы напольный сверлильный станок или настольную модель, ваш блок нуждается в прочном фундаменте.

Убедитесь, что пол или стол, на котором расположена база, плоские и ровные и могут легко поддерживать вес бурильного пресса и любую работу, которая может быть помещена на рабочий стол. Если возможно, установите основание бурильного пресса на пол или рабочий стол, чтобы предотвратить опрокидывание устройства.

Буровые прессы очень тяжелые, и, хотя они поставляются с очень тяжелой базой, необработанный сверлильный пресс может быть опрокинут с достаточным боковым давлением.

Обязательно используйте крепкий запорный болт и анкер с соответствующими шайбами, чтобы надежно удерживать основание на полу или столешнице.

Затем убедитесь, что столбец надежно установлен в основание, которое вы только что установили на пол или на столе. Затяните болты, которые прикрепляют колонку к основанию, используя гаечный ключ с открытым ключом или большой гаечный ключ Allen по мере необходимости.

Осторожно, но твердо надавите на столбец в каждом поперечном направлении, чтобы обеспечить безопасность основания и колонки.

Если ваше устройство установлено на столешнице, а таблица недостаточно сильная или достаточно прочная, чтобы предотвратить движение колонны, подумайте о том, чтобы установить ваш сверлильный пресс на другую поверхность, которая более подходит для правильной поддержки машины.

Проверьте крепление двигателя

При надежной фиксации основания и колонны следующий шаг — проверить правильность крепления головки двигателя к колонне. Это зависит от типа бурового пресса, который у вас есть. Большинство сверлильных печатающих головок монтируются непосредственно над колонкой, а некоторые несколько поднимают и опускают головку пресса в качестве регулировки главной высоты.

Если ваш сверлильный пресс имеет гораздо более распространенный стиль, когда головка установлена ​​сверху колонны, затяните болты, которые крепят голову к колонне. Убедитесь, что головка не вращается или не поднимается с колонки.

Очистка и регулировка зубчатых передач шестерни и шестерни

Поскольку большинство сверлильных станков имеют головной блок, который находится неподвижно сверху колонны, стол для сверления следует поднимать или опускать, чтобы расположить работу в пределах диапазона пера и патрон. Стол поднимается и опускается с помощью фиксирующей стойки и шестерни, установленной непосредственно на колонне.

Эти механизмы могут засориться от опилок и грязи с течением времени, не позволяя механизму работать плавно, чтобы поднять и опустить стол.

Чтобы очистить шестерни стойки, слегка распылите очищающий смазочный спрей на шестерни, затем протрите их тканью без ворса. Если зубы особенно загрязнены, очистите их жесткой щетинной щеткой (хорошо работает старая зубная щетка). Смахните все зубцы с зубов по всей длине стойки, как сверху, так и под столом, затем протрите зубы чистой тканью.

Затем ослабьте стопорный замок и поверните ручку, чтобы поднять или опустить стол вдоль стойки. Если шестерня в механизме стола ограничена мукой, вам может понадобиться распылить очиститель внутри механизма и несколько раз поднять и опустить столик, чтобы высвободить устройство.

Как только весь блок работает правильно, распылите стойку и шестерню с помощью сухой силиконовой смазки, такой как Boeshield T-9, чтобы обеспечить бесперебойную работу механизмов.

Отрегулировать поворот стола

Большинство столов для сверлильных станков с зубчатыми редукторами также могут быть повернуты с пути в любую позицию слева или справа от колонки.

Убедитесь, что ваш стол может быть ослаблен и повернут вокруг колонки.

Если он слишком ослаблен или не поворачивается свободно, отрегулируйте установочный винт на манжете в верхней части зубчатых колес так, чтобы вся таблица могла поворачиваться вокруг колонны по мере необходимости.

Проверьте таблицу на квадрат

. Для просверливания отверстий, которые являются квадратными по отношению к поверхности доски, таблица вашего бурильного пресса должна быть перпендикулярна движению пера.

Чтобы проверить стол, расположите центр стола непосредственно под зажимным патроном сверла и зафиксируйте стол на месте с высотой около восьми дюймов под днищем патрона.

Вставьте большой сверлильный сверло, которое не имеет конусности (или безупречно цилиндрического машиниста) диаметром около 1/2 в патрон и затяните челюсти патрона.

Затем поместите квадрат комбинации на стол и выровняйте вертикальную сторону квадрата со стороной сверла или перфоратором.

Если вы заметили какое-либо неровное пространство между квадратом и долотом (или пуансоном) на верхней или нижней части выравнивания, ослабьте рычаг регулировки и наклоните стол до тех пор, пока он не будет выровнен по квадрату к долоту.

Затяните стопорный замок на месте и проверьте противоположную сторону бита на квадрат, чтобы убедиться, что таблица теперь идеально квадратная для пера и патрона.Это должно обеспечить, чтобы ваше сверление было квадратным для стола, а также любой плоской древесины или другого материала, размещенного на столе.

Как выровнять бур перфоратора?

Бур перфоратора может искривиться, и причин этому очень много. Если у вас случилась такая неприятность, хорошо подумайте над тем, стоит ли равнять его. В некоторых случаях сломанную или искривленную насадку никак не исправить, и единственно правильный шаг – купить новый расходник. Если же масштаб повреждений небольшой, можно попытаться исправить недостаток.

Есть ли смысл ровнять буры

Производители вставок для перфораторов не располагают инструкцией, как равнять их: ведь всегда проще купить новую деталь. Владельцы буров, у которых случалась такая неприятность, делятся собственным опытом. Они предупреждают, что вряд ли удастся идеально выпрямить насадку. Даже если это и произойдет, все равно будет ощущаться сильная вибрация на руки.

Пользователи форумов предупреждают, что работать с элементов, даже идеально выравненным, будет очень неудобно. Есть риск, что сверло может лопнуть, да и риск травмы будет очень высоким. Тем более, что эта деталь стоит сравнительно недорого и гораздо дешевле сверла.

Хорошую славу заимели изделия европейских и японских производителей. Высокое качество расходного материала – это гарантия того, что он прослужит долго.

Так что не всегда есть смысл ремонтировать расходные материалы для сверла. Помните, что сломанную насадку никак не исправить.

Как можно выровнять бур

Исправить этот вид расходных материалов так, чтобы он работал идеально, не предоставляется возможным. Однако народные умельцы предлагают не выбрасывать поломанную оснастку. Ее фрагмент можно превратить в болванку для изготовления ручного инструмента. Иные используют хвостовик для какой-либо одной функции – например, только для удара, сверления.

Для переделок поломанной оснастки нужно иметь болгарку (обязательно с диском по металлу), сварочный аппарат. Не всегда перфоратор будет корректно работать после таких переделок, ведь он может давать сильную вибрацию или биения.

Пользователь рискует получить травмы во время работ с «подремонтированным» хвостовиком.

Выравнивать искривленные буры для работы по бетону не имеет смысла: их нельзя идеально выровнять, чтобы они после ремонта корректно работали.

Если же попытаться исправлять недостаток, то можно получить травмы, так как перфоратор будет давать вибрацию, биения, в конце концов, сломаться.

Самый верный вариант – это купить новый расходник, тем более, что он стоит намного дешевле, чем новый инструмент.

Как заточить в домашних условиях победитовое сверло?

Многим известно, что при постоянной эксплуатации сверло начинает тупеть.

Когда работа приостанавливается по причине того, что таким сверлом просто невозможно пользоваться, приходится лишь жалеть о том, что вовремя не заточили размер сверла и его форму.

В нижеприведенной статье мы поделимся с вами, как правильно заточить спиралевидное сверло и сверло с твердыми напайками для сверления бетона.

Выбор инструментальной базы для заточки

Для заточки сверл в домашних условиях много не требуется. Достаточно простого электроточила, больше известного как «наждак». При этом мощности простой бытовой модели вполне достаточно, и нет нужды озадачиваться поисками какого-то профессионального устройства. Оптимальный типоразмер тот, который позволяет устанавливать заточные круги диаметром от 200 до 300 мм.

Сам заточной круг может быть алмазным или эльборовым — наилучший выбор. Но, если их нет в наличии, то сгодится и более привычный карбид кремния. Тем, кто слабо разбирается в заточных кругах, можно ориентироваться по цвету камня. Для победита подойдет серый или зеленоватый. Красный и белый не годятся.

Сам победит хорошо переносит интенсивный нагрев. Но вот припой, с помощью которого его крепят к телу сверла, и сталь, из которой эта сталь сделана, перегрева при заточке не терпят. Поэтому следует заранее позаботиться об охлаждении сверла. То есть подготовить небольшую емкость с водой.

Победит не любит термоударов, как и большинство твердых материалов. То есть, при опускании разогретого победитового наконечника сверла в воду тот может разрушиться, треснуть.

Чтобы этого не произошло, затачиваемое сверло, когда оно нагреется, сначала какое-то время охлаждают на воздухе и только потом окунают в воду.

Длительность выдержки на воздухе зависит от интенсивности нагрева и размеров сверла.

Кстати, если нет уверенности в корректности самостоятельного определения критической температурной точки безопасного охлаждения водой, то лучше обойтись и вовсе без этого — регулярно охлаждать только на воздухе. Правда, такой метод затянет процесс заточки.

Отличие бура от сверла простое: отводящая спираль начинается не сразу от режущей кромки, а чуть позднее

Как грамотно заточить победитовое сверло с напайками

Со временем, победитовое сверло, как и любое другое, способно затупиться. В процессе использования притупленное сверло сильно нагревается, ужасно ведет себя в работе, и появляется резкий скрип.

Чтобы не покупать новое сверло, можно подточить его самостоятельно. Для этой процедуры понадобятся точило с алмазным камнем и охлаждающая ванна, наждачка в данном случае не подойдет. До начала заточки обязательно нужно измерить высоту режущей части сверла.

Заточка возможна только в том случае, если напайка около 10 мм.

Важно учесть, что чем выше показатель твердости материал, тем меньше должна быть скорость вращения. Количество оборотов вращения круга при этом должно быть снижено не зависимо от того, какой инструмент применяется для заточки.

Заточка сверла проводится с помощью отрывистых касаний сверла об точило. Победитовое сверло обтачивается довольно скоро, здесь нужно только следить за процессом, чтобы не стереть верхний слой с рабочей поверхности.

Сверло, имеющее напайку, лучше всего точить, как и обычное сверло с маленьким диаметром. Для этого необходимо выполнить заточку задней плоскости. Заднюю поверхность сверла нужно сточить до самой напайки (см. изображение ниже):

Бур с напайкой

Лучше всего подточить переднюю плоскость. Если напайка уже совсем сношена, то подточку не избежать, ведь металл выходит на режущую кромку. В то же время переднюю часть следует заточить таким образом, чтобы сузился центр напайки.

Заточка напайки со стороны передней плоскости

В процессе работы обязательно контролируйте, чтобы все режущие стороны сверла были одинаковыми по размеру. Если они окажутся разными, то отверстие сверления будет большим и бугристым.

Так же необходимо наблюдать за передними и задними углами кромки реза в направлении движения.

Чтобы грамотно и эффективно заточить сверло по бетону, помните, что чем выше показатель твердости обрабатываемого материала, тем больше угол заточки (для победита он равен 170 градусов).

Во время заточки необходимо избегать перегревания сверла, поскольку это спровоцирует появление трещин и отслоение твердосплавных пластин. Чтобы такое не произошло, сверло нужно охлаждать жидкостью, можно обычной водой.

Здесь представлена подборка видео по заточке сверл с победитовыми напайками:

Заточка сверла по металлу

Качественное и быстрое сверление металла производится только острыми свёрлами. Затупившееся сверло при работе сильно нагревается, поэтому и изнашивается быстрее нормальной оснастки.

Существуют специальные станки для заточки свёрл. В домашней мастерской чаще всего можно встретить лишь обычный электрический точильный станок с абразивным кругом. Качественную заточку можно произвести и на нём, но только при условии соблюдения правил и последовательности действий.

Сверло по металлу имеет спиральное строение. Рабочая режущая часть находится на самом его конце, к которому витая спираль выходит двумя режущими кромками. Именно эти кромки и должны быть подвергнуты обработке. Правильная заточка сверла предъявляет следующие требования:

• Угол схождения режущих кромок к вершине должен составлять 120о.
• По ходу заточки нужно следить, чтобы обе кромки имели одинаковую длину и располагались симметрично по отношению к оси сверла.
• Сама режущая кромка должна быть выше любой точки на задней поверхности.

Этапы заточки сверла по металлу:

• Свёрла точатся периферийной поверхностью вращающегося наждачного круга. Сверло необходимо подносить к наждаку так, чтобы режущая кромка находилась строго в горизонтальном положении. Само сверло тоже должно располагаться горизонтально.
• Деталь прижимается к вращающемуся камню, после чего плавным движением производится опускание хвостовой части сверла. Таким образом кромка станет острой, а задняя поверхность получится округлой. Если заднюю поверхность стачивать прямой плоскостью, то режущая кромка впоследствии будет быстро терять остроту.
• Аналогично затачивается и вторая кромка.
• Если после заточки нарушилась симметричность расположения кромок, то операция повторяется на более короткой стороне.
• Далее необходимо сточить образовавшуюся перемычку, которая во время сверления будет создавать сопротивление. Стачивают перемычку ребром наждачного круга. В результате чего она должна сточиться до состояния одной заострённой точки.

Для того чтобы облегчить соблюдение симметричности углов кромок, на подручнике заточного станка можно установить самодельные ограничители из металлического уголка. Их выставляют с помощью транспортира и крепят к подручнику небольшими струбцинами.

Твердосплавное сверло — работаем по кирпичу и бетону

Знакомая ситуация — нужно повесить полку на стенку, а стенка-то кирпичная или, чего хуже, бетонная и ни саморезы, ни гвозди не помогут.

Как повесить полку на стену? Тут нам поможет победитовое сверло — специально для работ по камню, наконечник которого выполнен из твердого сплава, который гораздо тверже бетона и тем более кирпича.

С его помощью мы легко просверлим отверстие в стене под дюбель определенного диаметра, затем вставим дюбель в отверстие и закрепим полку на саморезы. Ну и само собой, это сверло возьмет и керамогранит.

Победит — это сплав вольфрама и кобальта в различных пропорциях, совдеповское название, теперь твердые сплавы имеют четкую градацию и название, к примеру ВК8 или Т15К6 и др. Но в простонародье этот сплав и по сей день называют победитом. Ибо он «побеждает» камень ))

Вариантов победитового сверла масса, я уже писал о бурах для перфоратора, по большому счету это тоже сверла, правда хвостовик выполнен специально для крепления в перфораторе и имеет название SDS+. Однако напайки на конце сверла также из твердого сплава.

Сверлить бетонные и кирпичные стены перфоратором — одно удовольствие. Но что делать, когда в хозяйстве отсутствует сей достойный инструмент, а стенку просверлить позарез нужно? К примеру, к нам в магазин часто обращаются одинокие женщины, у которых из инструмента в быту есть только дрель. Сверлить кирпич и бетон можно и ей, нужно только купить правильные сверла.

Плюсы этого расходника:

1. Низкая цена
2. Высокая эффективность по кирпичу
3. На крайняк можно даже бетон попробовать «взять», если дрель мощная
4. «Живет» достаточно долго благодаря твердому сплаву

Как вы уже поняли, буры перфораторные не подойдут для дрели, поскольку хвостовик не цилиндрический. Зажать в патрон дрели бур не получится, его будет перекашивать. Поэтому для того, чтобы нам просверлить кирпичную стенку обычной ударной дрелью необходимы победитовые сверла к ней.

Это классические твердосплавные, имеют цилиндрический хвостовик, специальную двухстороннюю заточку напаек с тупым углом. Такой вид напайки делает возможным сверление кирпича и бетона без проблем, самое главное тут — это работа в режиме удара.

Именно тупой угол заточки помогает крошить кирпич и бетон.

Из фирм-производителей, которые неплохо себя зарекомендовали для домашних работ, отмечу продукцию — дешевые и крепкие, также для дома подойдет продукция или «MATRIX», ценовая категория у них одинаковая.

Хотя я столько отверстий под дюбеля просверлил энкоровскими, что теперь беру только их, цена просто смешная, к примеру, победитовое сверло диаметром 6 мм(стандарт под дюбеля) стоит всего 20 рублей. Кирпич идёт как по маслу, а вот бетон уже посложнее.

Хотя я бы рекомендовал сверлить его только перфоратором, поскольку ударная дрель очень сильно изнашивается, сильно визжит и при сверлении бетона стоит дикий скрежет. Жалко инструмент. А сверло так и вообще может расплавиться.

Еще на заметку: Алмазные круги для заточки инструмента — маркировка и применение

Помню друг пытался пройти перекрытие в потолке таким сверлом, так оно реально расплавилось. Да и дрель вскоре тоже «приказала» долго жить.

Для дома многие покупатели сразу берут набор победитовых сверл, как правило такой набор включает все необходимые диаметры, от 5 мм до 10 мм. Длина стандартная для диаметра, так сверло диаметром 5 мм имеет длину 110 мм, а 10 мм — длиной 150 мм и 200 мм.

Иногда при домашнем ремонте бывает необходимо просверлить кирпичную стенку насквозь(для протяжки кабеля чаще всего), иногда глубина сверления достигает полуметра. Не проблема — существуют длинные сверла — от 300 мм и до 600мм. С их помощью вы без труда пройдёте насквозь кирпичную стенку.

На видео ниже — работа ударной дрелью. Полезные нюансы для мастера.

Способы заточки

Три ключевых метода:

• винтовая;
• коническая;
• двухплоскостная.

Тем не менее победитовое сверло способно затупиться. Проявляет себя ровно так, как и прибор по металлу — тяжело сверлит, перегревается и источает при функционировании досадный ультравысокочастотный шум. Основа заточки победитовых сверл приблизительно такая же, как и для оснащения по металлу, тем не менее имеются определенные значимые тонкости.

Винтовая заточка

Винтовая заточка имеет три движения: вращение вокруг оси; возвратно-поступательное перемещение вдоль и движение поворота.

Сложная работа, так как требует специальной сноровки на первоначальном этапе. Выполняется с содействием алмазного круга, а после завершения надфилем делаются пропилы.

Стоит сосредоточиться на точении с двух рабочих сторон.

Этот способ позволяет получить резкое увеличение заднего угла более чем на 20% к центральной части сверла, и имеет превосходства перед чаще применяемой заточкой по коническому или двухплоскостному типу.