Соединение металла с деревом

Как привило, во время строительства той или иной конструкции у человека, непосвященного во все особенности процесса, возникает множество вопросов. Они нередко касаются выбора материалов, а также способа соединения совершенно разнородных элементов.

Один из популярных вопросов — как прикрепить доску к металлической трубе. Задача перед строителем стоит действительно нетривиальная. Материалы отличаются друг от друга, почти как «лед и пламень».

Поэтому любому мастеру необходимо узнать обо всех возможных (и надежных) вариантах, которые можно использовать без боязни, что «соединение несоединимого» в какой-то момент «даст слабину».

Особенности древесины

Более ненадежным звеном в этом дуэте является дерево. Некоторым его особенностям (применительно к соединению с металлом) надо уделить внимание.

1. Поскольку дерево может расширяться при перепадах температуры и при изменении влажности, необходимо обеспечить зазор между соединяемыми элементами. Это позволит избежать проблем в будущем.
2. Обязательна предварительная обработка материала, который способен превратиться в жертву разнообразных вредителей, плесени, влаги или огня. В этом случае лучше использовать составы, проникающие глубоко в структуру древесины.

Выбор способа соединения разнородных элементов зависит от особенностей будущей конструкции, а также от места, где она будет находиться. Например, для максимальной защиты уличного сооружения между деревянными и металлическими деталями советуют укладывать рубероид, либо промазывать древесину битумной мастикой.

Возможный союз дерева и металла

Комбинированные конструкции широко применяются в частном строительстве. Например, нередко такая задача встает перед теми, кто сооружает несущие элементы здания или отдельные объекты.

Где применяют соединение?

Сейчас потребность в соединении металла с деревом возникает:

• при строительстве каркасных домов;
• при монтаже стропильной системы;
• во время сооружения ограждений;
• при утеплении балконов, лоджий.

Список на этом не заканчивается. Еще один пример работы с металлом и деревом — самостоятельное создание лестницы для дома.

Потенциальные варианты

В любом из приведенных случаев ответ на вопрос, как прикрепить доску к металлической трубе, в большей степени зависит от будущей нагрузки, которую будет испытывать конструкция. Основных использующихся вариантов два. Это:

• соединение материалов саморезами;
• применение перфорированных уголков, привариваемых к профильным трубам.

Если говорить о первой технологии, то ее часто используют для крепления бруса к трубам при строительстве деревянных перекрытий. В этом случае требование одно: это достаточная толщина стенок металлических элементов. Минимум — 2 мм. В противном случае резьба со временем может разболтаться.

Усиленные перфорированные уголки — практически традиционный вариант, если требуется создать надежную стропильную систему для дома, стены которого в состоянии выдержать серьезный вес. В этом случае стропила, опоры прогонов и коньков делают не из легкого бруса, а из мощного швеллера.

Оба способа соединения дерева и металла подразумевают защиту материалов. Главная угроза дереву — влага, металлу — коррозия. Чтобы минимизировать риск разрушения, в качестве крепежа для двух материалов используют оцинкованные саморезы. Самыми «достойными» считают кровельный крепеж. Это элемент, имеющий кончик-сверло, шестигранную головку, а также специальную шайбу с резиновой прокладкой.

Деревянные заготовки предварительно обрабатывают антисептиками, антипиренами, влагоотталкивающими средствами. Металлические элементы защищают антикоррозийной грунтовкой либо специальной краской. Чтобы из-за расширения древесины у обычных саморезов не сорвало шляпки, под них подкладывают прессшайбы из качественной резины.

На вопрос о том, как прикрепить доску к металлической трубе, можно ответить по-разному. Все зависит от возводимой конструкции, так как в каждом случае применяют свои, оптимальные методы.

Лестница: деревянные ступени и металлический каркас

Компании, специализирующиеся на изготовлении таких конструкций, используют для ступеней различные материалы — камень, стекло, полимеры и т. д. Однако при самостоятельном строительстве лестницы главным фаворитом остается древесина.

Важнейшим этапом для мастера является выбор способа крепления ступени на металлическом каркасе. Но и в этом случае многое зависит от характеристик конкретной конструкции. Мощные косоуры или тетивы — причины, по которым деревянные ступени не будут подвергаться серьезным нагрузкам, если не считать их изгибов под весом человека.

Более легковесные конструкции — косоуры, сваренные из одного из видов профильных труб. В этом случае динамические нагрузки будут достаточно велики. По этой причине выбирают максимально надежные способы. Крепление ступеней к каркасу производят:

• крепежом Фишер (пластиковый распорный дюбель);
• мебельными болтами;
• саморезами.

Четвертый возможный вариант — соединение футоркой: металлической втулкой, имеющей как внутреннюю, так и наружную резьбу. Плюс этого элемента — универсальность, возможность монтажа ступеней на тетиву и косоур. Именно данный метод используют крупнейшие компании, производящие качественные лестничные конструкции.

Соединение футоркой

Главные достоинства этого крепежа — шанс скрыть с глаз все монтажные элементы, возможность быстрого, удобного монтажа и демонтажа ступеней. К недостаткам относится сложность, трудоемкость процесса фиксации футорок, необходимость максимально точных чертежей. Еще один минус — ограниченность применения. Такой метод подходит лишь для твердых пород дерева.

Обычно берут футорку с определенными параметрами. Диаметр внешней резьбы составляет от 20 до 22 мм, а внутренней — 8-10 мм.

В ступени фрезой сверлят отверстие необходимой глубины, а затем в нем делают резьбу. Большой диаметр детали позволяет обеспечить достаточную глубину канавок, поэтому соединение будет очень надежным.

Готовый элемент дополнительно фиксируют в древесине клеем (пример — Kleiberit).

Ступени, прикрепленные с помощью футорки, можно демонтировать неоднократно, причем без всякой боязни за соединение. В роли основного крепежа может выступить как обычный болт с гайкой, так и шпилька, имеющая декоративную гайку-колпачок.

Крепление ступеней саморезами

Главное достоинство этого метода — отсутствие на поверхности проступей каких-либо «артефактов», которые не способны стать украшением любой лестницы. В этом случае рекомендуют использовать максимально надежные элементы — те, что имеют в шляпке шестигранный или крестообразный паз. Такой крепеж даст возможность не беспокоиться о том, что при затяжке паз попросту «слижет».

Для монтажа деревянных степеней все чаще используют почти универсальные кровельные саморезы. Но перед их приобретением нужно узнать некоторые нюансы. Выпускают два вида кровельных материалов: для дерева и металла. Отличаются они количеством витков, а также диаметром сверла. Для древесины он тоньше, резьба больше, а витков, естественно, меньше.

Как прикрепить доску к металлической трубе, если речь идет о ступенях? Вернее, чем? Логичным кажется использование саморезов по металлу. Однако мнение это ошибочно: крепежные элементы для дерева имеют больший размер резьбы, поэтому только они обеспечат максимально прочное соединение металла с массивом доски.

Саморезы, имеющие потайную головку, идеальны, если нижняя поверхность лестницы будет находиться на виду. В этом случае в металлопрофиле сразу делают потай для конусообразной шляпки.

Если древесина достаточно твердая (бук, дуб, лиственница, ясень), а для соединения выбран крепеж диаметром 5-6 мм, то в ней предварительно делают отверстия.

Их диаметр равен диаметру тех участков самореза, где нет резьбы (3-4 мм).

Соединение каркаса и досок мебельными болтами

Этот вариант монтажа проступей считается самым простым и надежным. В ступенях просверливают сквозные отверстия, которые немного больше, чем диаметр крепежных элементов. Затем делают отверстие в профильной трубе.

Широкая шляпка болта позволит скрыть небольшие дефекты засверловки, а профилированная часть под ней предотвратит проворачивание крепежа во время затяжки. В этом случае главное не допустить чрезмерного затягивания гайки.

Преимущества соединения такими болтами — скорость монтажа, простота, удобство, так как остается возможность демонтировать и заменить проблемные элементы. Недостатки метода — шляпка, «украшающая» поверхность степени, сложность, если нет возможности доступа для затяжки гайки к подступенному пространству.

Фиксация деревянных ступеней крепежом Фишер

Этот крепежный элемент относится к последним изобретениям. Пластиковый распорный дюбель (TB) применяют не только для соединения деревянных проступей и металлического профиля. С таким же успехом с его помощью производят монтаж на бетон. В последнем случае используют другую разновидность крепежа — TBB. В комплект входит керн для разметки отверстий (TBZ 2).

С одно стороны крепления Фишер находится втулка большого диаметра с отверстием по центру, и с конусными насечками.

С другой — втулка, которая раскрывается при вкручивании самореза, не давая крепежу «выскользнуть» из профильной трубы.

Плюсами этой анкерной системы считают быстрый, простой монтаж, эластичность полимерной конструкции, которая предотвращает появление скрипа ступеней, вибрацию лестницы.

Сначала в отверстия профильных труб ставят керн, затем сверху укладывают ступени, поддавливают их. В соответствии со сделанными метками сверлят отверстия в проступях. Затем в профиль устанавливают крепления Фишер, закручивают саморезы. Последний этап – монтаж (насаживание) ступеней.

Как сделать выбор?

Оптимальный вариант зависит от конструкции лестницы. Если рассматривать самостоятельное сооружение домашних лестниц, то здесь лидируют каркасы из швеллера и уголков, соединяющих несущие элементы. В этом случае проще использовать саморезы.

Второй логичный способ — использование мебельных болтов (М8-М10) с оцинкованной декоративной гайкой. Они прошьют косоуры насквозь. Если хозяева предпочитают надежность, но наряду с удобством эксплуатации будущей конструкции, то они могут заказать деревянные ступени с уже вмонтированными футорками. Однако такой вариант требует точного совпадения размеров.

Отношение к дюбелям фирмы Фишер неоднозначное. Некоторые мастера эти крепежные элементы хвалят. Причина положительных отзывов — отсутствие проблем при эксплуатации лестницы. Другие, наоборот, «обзывают» новое изобретение креплением для «нубов».

Деревянный забор и металлические столбы

Это еще один вид строительства, когда вопрос о том, как прикрепить доску к металлической трубе, становится злободневным. Несмотря на уязвимость дерева на открытой местности, этот материал остается очень востребованным. Особенно если работу делают своими, а не чужими руками.

Такие заборы традиционно крепят на металлических столбах, так как даже защищенные деревянные опоры гораздо быстрее приходят в негодность.

Самым простым, а потому распространенным вариантом, является использование прожилин (прогонов, лаг) — металлопрофиля или досок (бруса), которыми соединяют все столбы.

На них потом крепят вертикальные деревянные элементы — штакеты. Вариантов крепления есть несколько.

Для металлических прогонов

Если в роли прогонов используют металлический профиль (уголки), то его сначала приваривают к столбам, а потом соединяют с досками болтами либо саморезами. Современная, максимально удобная альтернатива уголкам — специальные приспособления (хомуты, х-кронштейны, или держатели).

Преимущество последних — скорость работы, так как становится ненужным «вмешательство» сварочного аппарата. Кроме того, такой крепеж автоматически гарантирует легкий демонтаж конструкции. Но этот вариант все же оптимален для заборов из других материалов.

Для деревянных прожилин

Когда используют поперечины из дерева, то многие отдают свои голоса так называемым ушкам (проушинам) — металлическим полосам с отверстиями по краям. Но в них чаще необходимости нет. Трубу просто просверливают насквозь, а деревянные прожилины фиксируют болтами (М10). Чтобы предотвратить раскручивание, ставят шайбы Гровера (или гроверы).

Другой способ — обрезка болта (до нескольких мм от гайки) и его последующая расклепка. Головки болтов в этом случае утапливают в древесину. Самодельные пластины и хомуты для круглых труб-столбов также считаются хорошими способами соединения металла с деревянными элементами.

Брус и металлический ростверк

Это сочетание тоже (в некотором роде) относится к теме «как прикрепить доску к металлической трубе», так как ростверки нередко сооружают из других металлических профилей — из швеллера, двутавра или уголков (для легких зданий). Для крепления дерева к металлу также используют болты или саморезы, но обязательно толстые.

1. Соединение с ростверком саморезами. Сделать операцию можно двумя способами. Если уже уложен брус, то делают отверстие снизу. Когда деталь отсутствует, сверлят сверху, а потом просверливают брус. Для каждого элемента свой диаметр отверстия. Для ростверка — на пару миллиметров больше диаметра самореза, для дерева — на 2-4 мм меньше. Этот способ имеет право на существование, но он менее надежен.
2. Болтовое соединение. Сначала делают отверстие в ростверке, затем в брусе, но в последнем случае размеры его снизу и сверху отличаются. Нижняя часть отверстия больше толщины болта на 1-2 мм, верхняя — больше шайбы, на те же 1-2 мм. В швеллер болт можно вставить снизу или сверху, в ростверк из уголка — только снаружи. Для предотвращения ослабления соединения ставят гровер.

Как прикрепить доску к металлической трубе, чтобы соединение было максимально долговечным? Нужно использовать качественные крепежные элементы, которые предназначены именно для такого рода работ. Регулярная обработка природного материала дополнительной защитой также не помешает, так как эта простая операция максимально продлит срок эксплуатации конструкции.

О том, как прикрепить доску к металлической трубе, можно узнать, если уделить время просмотру следующего ролика:

Саморезы по металлу: почему нельзя вкручивать в дерево? Статья поставщика крепежа ПКМ

Время прочтения статьи: 15 минут

Автор статьи: pkmetiz.ru

На первый взгляд, различия между саморезами по дереву и металлу могут показаться незначительными. И те и другие имеют шляпку, шлиц, ствол и резьбу. Однако применение саморезов не с тем материалом, для которого они предназначены, может быть опасным. Особенно если речь идет о несущих конструкциях. Почему — расскажем в деталях.

Технические характеристики саморезов

• резьба (шаг, профиль, глубина);
• тип головки (высота, радиус);
• длина изделия;
• толщина защитного покрытия;
• диаметр стержня;
• тип материала;
• тип конца (заостренный или сверло);
• форма шлица (канавки на головке самореза).

Для изготовления крепежных изделий используют углеродистую сталь, нержавеющую сталь или латунь. Углеродистая сталь имеет повышенную прочность, поэтому ее применяют для производства особо прочного крепежа. Саморезы из нержавейки не покрываются ржавчиной и подходят даже для применения в медтехнике. В состав нержавеющей стали для крепежа входит не менее 10,5% хрома. Латунь представляет собой сплав меди с цинком, железом, марганцем и некоторыми другими металлами. Латунный крепеж очень долговечен и широко применяется в разных сферах.

Еще одна важная характеристика, которая поможет правильно выбрать саморезы — тип покрытия:

• Черные саморезы с фосфатированием хорошо переносят эксплуатацию в помещениях с повышенной влажностью.
• Оксидирование (черные саморезы) — защищает от ржавения при нормальной влажности окружающего воздуха.
• Оцинковка — покрытие для надежной защиты от коррозии. Саморезы оцинкованные подходят для использования на улице.

Для черновых работ подойдут саморезы без покрытия, не защищенные от коррозии. Их также можно использовать для крепежа гипсокартона в условиях сухих помещений.

Отличие самореза по дереву от самореза по металлу

Основное отличие самореза для металла — мелконарезанная резьба. При работе с металлом это свойство позволяет легко проходить плотный материал без предварительного засверливания. Если есть потребность прикрутить кусок жести к металлу, используйте крепеж с наконечником-сверлом.

Саморезы по дереву имеют острый наконечник, чтобы он сразу входил в древесину, облегчая работу монтажнику. Более широкий шаг резьбы нужен, чтобы обеспечить надежное сцепление крепежа с менее плотным, чем металл, материалом.

Для пластика и гипсокартона специалисты рекомендуют также брать крепеж по дереву, поскольку эти материалы похожи по плотности.

Если вы не знаете, какой саморез выбрать, чтобы прикрутить дерево к металлу, выбирайте специализированный кровельный крепеж.

Выбор саморезов для кровли: вопросы качества

Кровельный крепеж должен соответствовать технологическим стандартам.

В качестве сырья для производства кровельных саморезов используют высокоуглеродистую сталь с оцинкованным покрытием для защиты от ржавчины.

Для конька, прикрепления листов и для монтажа кровельного материала к обрешетке используют кровельные саморезы по дереву и металлу с отличиями в характеристиках. Это нужно учитывать при покупке крепежа.

Критерии выбора качественных саморезов:

• Есть штампованное клеймо на головке изделия.
• Производитель указал толщину оцинкованного антикоррозийного покрытия (она должна быть не менее 12 микрон).
• Прокладка плотно прижата к шайбе.
• Признаки отслаивания защитного покрытия на шляпке это брак, изделие быстро начнет ржаветь.
• Острый конец самореза для засверливания должен быть абсолютно острым, чтобы отверстие при вкручивании не получилось неровным.

При покупке имейте под рукой пассатижи. Пресс-шайба самореза должна без изменений пережить сжатие пассатижами. Особое внимание стоит уделить качеству резины на прокладке. Слишком пористая и неплотно прилегающая резина станет причиной ржавчины на крепеже и не защитит от смещения листов кровли в случае сильного ветра.

Результат на практике

Чтобы воочию убедиться в том, что разница между саморезами по дереву и металлу весьма существенна, предлагаем простой опыт. Прикрутите с помощью саморезов по металлу полку в книжный шкаф. Можно взять в качестве полки кусок дерева, либо ЛДСП. Древесно-стружечная плита по плотности напоминает древесину, поэтому тоже подходит.

После вкручивания крепежа нагрузите полку сперва парой книг, а затем поставьте на нее гору в 8–10 учебников страниц по 300–400. Такую тяжесть нормально закрепленные полки выдерживают без нареканий. Саморезы по металлу с этой нагрузкой не справятся: их вырвет с корнем из-за слишком мелкого шага резьбы.

Вывод простой: крепеж играет важную роль в создании безопасных и долговечных конструкций. Поэтому излишне экономить на саморезах и брать для навешивания полок изделия, оставшиеся от работы с профлистом, евроштакетником и прочими металлоизделиями.

Разбираемся, чем приклеить дерево к металлу

Деревянные и металлические предметы сильно отличаются друг от друга, но иногда случается, что их необходимо соединить. В зависимости от размера соединять можно разными способами: большие части (например, мебель) прикручивают на саморезах, небольшие – склеивают. Выбирая, чем приклеить дерево к металлу, стоит ориентироваться на составы, которые работают с обоими материалами. Иначе велик риск, что один из кусков отвалится или деформируется.

Как соединить дерево и металл

Чаще всего приклеить дерево к металлу необходимо при восстановлении мебели или при желании укрепить металлические шпильки. Главная проблема процесса заключается в том, что материалы имеют разные характеристики, в том числе разный коэффициент нагревания.

Перед началом работ необходимо подготовить поверхности:

1. Металл обрабатывают наждачной бумагой, чтобы убрать окислы, промывают растворителем и дают высохнуть, затем тщательно протирают серной или азотной кислотой и оставляют просохнуть. Если поверхность в порядке, ее достаточно обработать мелкозернистой наждачкой и промыть водой.
2. Дерево протирают растворителем (обезжиривают) и оставляют высохнуть.

При использовании воды ее не вытирают: влага должна испариться сама.

Клей POXIPOL

Клей «Поксипол» холодной сварки – это универсальное средство, которое часто используют для соединения стекла, металла, дерева, резины, керамики.

Прежде, чем склеить дерево с металлом, стоит узнать немного больше о «Поксиполе». Он состоит из 2 тюбиков:

• Тюбик А содержит эпоксидную смолу, которая отвечает за сцепливаемость;
• В тюбике В находится отвердитель триметиламин, который ускоряет процесс отвердевания.

Для первичного застывания достаточно 10 минут, но для полного отвердевания необходимо выждать сутки.

К достоинствам клея относятся:

1. Универсальность применения: клеить можно не только металл и дерево, но и другие материалы;
2. Быстрое застывание и хорошие адгезивные свойства;
3. После отвердевания объем шва не меняется;
4. Клей хорошо противостоит умеренному воздействию окружающей среды, не растворяется в воде и переносит температуру до +120 градусов, при застывании на нем не остаются пятна;
5. Простота и удобство в нанесении и использовании: главное – соблюсти указанные на упаковке пропорции и выждать нужное время;
6. Доступность: средство легко найти в магазинах.

Благодаря отсутствию растворителя, «Poxipol» можно использовать для внутренних работ, а также рядом с детьми и домашними питомцами. Он не содержит запаха и не токсичен.

Разбираясь, чем склеить дерево с металлом намертво, не стоит забывать о минусах средства. У него есть несколько недостатков:

• Клей имеет низкую температуру плавления;
• Продается в небольших тюбиках, которых не хватит на большой объем работы;
• «Поксипол» стоит дороже некоторых отечественных средств.

Важно помнить, что клей имеет низкое сопротивление к разрыву, то есть при постоянном давлении, механическом или вибрационном воздействии может сломаться.

Применять клей несложно:

1. Поверхность необходимо подготовить: убрать пыль, тщательно обезжирить ацетоном или спиртом. Рекомендуется придать поверхность шероховатость при помощи наждаки, чтобы состав лучше сцепился. Несмотря на то, что «Поксипол» можно использовать при повышенной влажности, лучше дать поверхности просохнуть.
2. Два компонента клея смешивают перед самым нанесением. Смесь тщательно перемешивают (около 10 минут), чтобы получилась однородная масса.
3. Массу наносят на обе поверхности, прижимают к друг другу, удаляют излишки и оставляют сохнуть. Через 2 часа детали уже будут достаточно крепко держаться, но лучше оставить их на сутки.

Другие варианты

Прежде, чем приступить к работе, стоит выяснить, каким еще клеем можно приклеить металл к дереву. Для соединения используют клеи на каучуковой основе: «Патекс», «КР-1», «88Н», «Эластосил-2» и другие. Их можно использовать только в сухом помещении, чтобы на металлической поверхности не появилась пленка от окисления. В противном случае клей останется на пленке и отсоединится.

Их способ применения немного отличается от использования «Поксипола»:

1. Поверхность обрабатывают и обезжиривают.
2. Наносят слой клея и, не соединяя детали, оставляют на время, указанное в инструкции (около 10 часов).
3. Наносят еще один слой состава, соединяют части и кладут под пресс или прочно стягивают.

Также можно склеить железо и дерево при помощи силиконового клея. Он продается в стержнях, которые размягчаются при нагревании. Силикон наносят на металл, затем прижимают деревянную часть и оставляют сохнуть. Главный минус этого способа – силиконовый клей быстро начинает застывать. Лучше клеить таким образом только небольшие предметы.

Можно найти и другие способы, как приклеить металл к дереву. Используют клейкие ленты. Это двусторонние ленты на вспененной основе, которые хорошо держат металл и дерево. Они могут наноситься на любые поверхности, даже неочищенные. При необходимости ленту легко убрать, она не оставляет следов.

Не стоит забывать и о самом очевидном способе – соединении частей при помощи металлических уголков и оцинкованных саморезов. Этот способ подходит не всегда, чаще всего его используют при соединении дерева и металлической трубы. Главное требование – толщина железа должна быть не меньше 2 мм, иначе резьба разболтается.

Увидеть сравнения различных клеевых составов можно в видео

Коротко о главном

Соединить металл и дерево может потребоваться в разных ситуациях: при постройке шкафа или лестницы, при ремонте мебели, восстановлении предмета.

Главная трудность заключается в разнице характеристик материалов. При выборе клеевого состава стоит обратить внимание на области применения: клей должен подходить и для деревянных деталей, и для металлических.

При работе важно следовать инструкции, особенно при использовании двухкомпонентных составов. Если смешать в неправильных пропорциях, клей не будет обладать всеми нужными свойствами, и изделие может развалиться.

Не стоит забывать и про самый простой вариант: соединение при помощи саморезов и металлических уголков. Этот вариант обычно используют при строительстве, ремонтных работах или создании мебели.

Напишите в х, приходилось ли вам чинить деревянные или металлические предметы? Какой клей вы для этого использовали?

Урок 15. технологии механического соединения деталей из древесных материалов и металлов — Технология — 6 класс — Российская электронная школа

• Технология, 6 класс
• Урок № 15. Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и металлов
• Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке

1. Технологи соединения деталей.
2. Основные приёме соединения деталей.

1. Тезаурус
2. Шуруп – специальный металлический стержень, имеющий головку и резьбу (внешнюю).
3. Саморез – специальный металлический стержень имеющий, головку и специальную наружную резьбу, образующей внутреннюю резьбу в отверстии соединяемого предмета.
4. Заклёпка – крепёжная деталь, состоящая из стержня и закладной головки.
5. Фальцевый шов – соединение двух листовых заготовок плотно прижатыми друг к другу отогнутыми кромками.
6. Шиповое соединение – соединение деревянных деталей путём плотного прилегания в отверстия (пазы) шипов.
7. Поддержка — массивный металлический стержень с лункой по форме закладной головки заклёпки с углублениями под головку заклёпки.
8. Обжимка – приспособление в виде стержня с лункой на рабочей части.
9. Натяжка – стержень с отверстием в рабочей части.
10. Шкант – вставной шип круглого сечения.
11. Основная и дополнительная литература по теме урока

1. Технология. 6 класс: учеб. пособие для общеобразовательных организаций / В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова и др.; под ред. В. М. Казакевича. – М.: Просвещение, 2017.
2. Техническое творчество школьников. – М.: Просвещение, 1969.
3. Самоделки из разных материалов. – М: Просвещение, 1985.
4. Профессия-изобретатель. – М.: Просвещение. 1988.
5. Мастерим из древесины. – М.: Просвещение. 1988.
6. Основы технологической культуры. – М.: Вентана – Граф, 2000.
7. Для тех, кто любит мастерить. – М.: Просвещение. 1990.
8. Энциклопедия для детей: Техника. Т. 14, под ред., – М.: Аванта.

Теоретический материал для самостоятельного изучения

Механическое соединение древесных материалов в изделии может осуществляться с помощью гвоздей, шурупов, саморезов. Это крепёжные изделия в виде стержней, имеющих головку.

На шурупах и саморезах есть резьба, саморезы изготавливают из более прочных материалов, они имеют более острый конец, их можно закручивать в материал без предварительного проделывания отверстия.

При большом объёме работ можно использовать специальный пистолет, в который гвозди подаются по ленте. Более прочное механическое соединение деталей можно получить с помощью шурупов. Шурупы не забивают как гвозди, а вворачивают с помощью отвёртки, ключа или дрели – шуруповерта.

Более современной разновидностью шурупов являются саморезы. Вворачивать саморезы, легче и удобнее с помощью с помощью аккумуляторной дрели – шуруповерта с установленным соответствующим наконечником (битой).

Болты, гайки, шпильки, шайбы. Для соединения деревянных деталей больших размеров, предназначенных для создания конструкций, которые будут испытывать большие нагрузки, используют стальные болты и гайки.

Для изделий из металлов и пластмасс наиболее технологически простым соединением деталей является резьбовое соединение. Это разъёмное соединение, его можно разобрать и собрать вновь, не повредив детали. Для соединения деталей из металлов и пластмасс используют: болты, винты, шпильки, гайки, шайбы. Винты заворачиваются в детали отвёрткой, а болты – специальными ключами.

Для вворачивания болтов, винтов и шпилек в одной из деталей делается отверстие с резьбой. При шпилечном соединении двух деталей вторая деталь прижимается к первой с помощью гайки.

Шайбы служат прокладками под головками винтов, чтобы не портились поверхности соединяемых деталей. Шайбы не дают гайкам отвинчиваться.

Заклёпки. Эти крепёжные детали используют при сборке деталей из металлов и пластмасс. Заклёпка представляет собой металлический стержень, на одном конце которого имеется закладная головка полукруглой, полусферической, плоской или двояковыпуклой формы.

Для установки заклёпок сначала на соединяемых листах размечают и накернивают центры будущих отверстий. Листы скрепляют с помощью тисков или струбцин. Затем просверливают отверстия, Заклёпку вставляют в отверстие и устанавливают соединяемые листы на поддержку.

Поддержка – это массивный металлический стержень с лункой по форме закладной головки заклёпки с углублениями под головку заклёпки. С помощью натяжки и молотка осаживают (уплотняют) соединяемые листы. Натяжка изготавливается в виде стержня с отверстием в рабочей части. Окончательную форму замыкающей головки придают с помощью обжимки.

Обжимка – это приспособление в виде стержня с лункой на рабочей части.

Соединение деталей из древесины шурупами и саморезами. Более долговечным и надёжным является соединение деревянных деталей с помощью шурупов. Шуруп – это крепёжный элемент, имеющий стержень с винтовой нарезкой и головку с прорезью – шлицем или крестообразным углублением для отвёртки.

Соединение деталей из древесины шурупами и саморезами.

В настоящее время широко применяются саморезы. В отличие от шурупов, у саморезов винтовая нарезка начинается от самой головки.

Виды шурупов, а – с полукруглой головкой; б – с полупотайной головкой; в – с потайной головкой.

Соединение получается более прочным, если шуруп входит в основную деталь поперёк волокон.

Перед соединением деталей на стенке и на торце основания размечают карандашом места расположения саморезов, шилом делают углубления в этих местах. После этого в присоединяемой детали сверлят сквозное отверстие диаметром чуть большим, чем диаметр саморезов. Сверление выполняют на подкладной доске.

Для потайной головки самореза на входе сквозного в присоединяемой детали выполняют фаску сверлом большего диаметра, заточенным под углом 90°.

В основной детали, в которую будет ввёртываться саморез, сверлят глухое отверстие, диаметром меньше диаметра самореза. Глубина отверстия равна длине ввинчиваемой части.

Инструменты для ввинчивания шурупов Отвертки Видов и производителей отверток существует огромное множество, и выбор конкретной зависит от ваших потребностей. Это может быть крестовая, плоская (шлицевая), звездочка, трехгранная, шестигранная, отвертка для точных работ, или сотового телефона.

Шуруповерт

Соединение фальцевым швом. Его получают следующим образом. На расстоянии 6…8 мм от края соединяемых листов размечают линии сгиба и сгибают листы под прямым углом затем подгибают края заготовок, соединяют их в замок и подгибают листы вблизи шва с помощью деревянного бруска, как показано на рисунке г, чтобы соединение не разъединилось.

Детали из листового металла можно соединять с помощью заклёпок. Заклёпки применяются для создания так называемого «неразъёмного» соединения. Обычно с помощью заклёпок соединяют тонкие металлические листы, крепят фасадные пластины, а также довольно тяжеловесные конструкции.

Заклёпки – это крепёжные детали, состоящие из закладной головки и стержня. Их изготавливают из мягкой стали, меди, алюминия, латуни. Существуют заклепки с полукруглой (а), потайной (б), плоской (в), полупотайной (г) головками.

Для установки заклёпок сначала на соединяемых листах размечают и накернивают центры будущих отверстий. Листы скрепляют с помощью тисков или струбцин. Затем просверливают отверстия, Заклёпку вставляют в отверстие и устанавливают соединяемые листы на поддержку.

Поддержка – это массивный металлический стержень с лункой по форме закладной головки заклёпки с углублениями под головку заклёпки. С помощью натяжки и молотка осаживают (уплотняют) соединяемые листы. Натяжка изготавливается в виде стержня с отверстием в рабочей части. Окончательную форму замыкающей головки придают с помощью обжимки.

Обжимка – это приспособление в виде стержня с лункой на рабочей части.

При изготовлении многих изделий из древесины бруски соединяют по длине и под прямым углом: на концах брусков и на срединных участках, вырезая участки (куски) древесины на половину толщины бруска. Соединения в половину толщины бруска: а – подлине б, в – под прямым углом.

• Для выполнения соединения производится разметка (Продольная рейсмусом Поперечная под угольник).
• Выпиливание кусков древесины продольное, поперечное.
• Вырезанные участки (врезки) зачищают стамеской или напильником (рашпилем) и подгоняют друг к другу до их плотного (без зазора) соединения.
• Сборка и обработка соединяемых брусков: а – упрочнение склеиваемых брусков шкантами; б – зажим клеевого соединения в струбцине; в – расположение шкантов г – спиливание выступающих торцов.
• Правила безопасной работы:

1. Надёжно закреплять заготовки в зажимах верстака, тисках или струбцинах.

2. Быть осторожным при работе со стамеской. Передавать ее только ручкой вперёд.

3. Запиливать бруски плавно, без рывков.

4. Осторожно обращаться с клеем.

Примеры и разбор решения заданий тренировочного модуля

Задание 1. Продолжите предложение, выбрав из перечисленных ниже вариантов ответов правильные. Механическое соединение древесных материалов в изделии может осуществляться с помощью…

1. Рёбер
2. Кромок
3. Пласти
4. Гвоздей
5. Шурупов
6. Саморезов
7. Заклёпок
8. Болтов

Правильные ответы: 3;4;5;6;7;8.

Задание 2. Из перечисленных ниже вариантов ответа, выберите правильные. Подчеркните их. Чем саморезы отличаются от шурупов?

1. Шурупы длиннее чем саморезы.
2. Саморезы можно вворачивать без предварительного засверливания.
3. Диметр саморезов меньше, чему шурупов.
4. Саморезы изготовлены из материала более твёрдого, чем шурупы.

Правильные ответы: 2;4.