Как гнуть арматуру для ленточного фундамента своими руками

Застройщику приходится гнуть арматуру для фундамента своими руками непосредственно на объекте. Поэтому используются самодельные приспособления для изгиба колец и квадратов.

В данном руководстве рассмотрены самые простые варианты устройств. Их можно изготовить в пределах стройплощадки своими руками из подручных материалов. Без покупки специальных станков и их отдельных узлов.

Виды гнутых закладных арматурных изделий

Самым надежным конструкционным материалом с высоким сроком службы является железобетон. Цементный камень композитного материала воспринимает нагрузки на сжатие. Арматурные пояса внутри железобетона работают на растяжение, изгиб и кручение.

Поэтому сетки, прутки, цилиндрические каркасы должны занимать внутри опалубки фундамента строго заданное проектом положение. Важно согнуть арматуру в размер по чертежу с точным соблюдением пространственной геометрии.

В домашний проект свайного, ленточного, ростверкового и плитного фундамента могут закладываться следующие гнутые элементы:

• хомут;
• скоба;
• кольцо;
• L-образный уголок;
• U-образный элемент;
• отогнутый стержень;
• «лягушка».

При этом изгиб выполняется в одной или нескольких плоскостях на 30 – 90 градусов. Арматура внутри монолитной железобетонной конструкции должна располагаться строго по линиям главных напряжений.

Хомутами прямоугольной формы соединяются между собой два пояса армирования ленточного фундамента. На детали типа «лягушка» в опалубку плитного фундамента укладывается верхняя сетка. Кольцами обвязываются вертикальные штыри каркасов свайного фундамента, опускаемых в скважины на всю их глубину.

Покупать станки для проведения разовых работ экономически не целесообразно. А аренда такого оборудования обычно стоит неоправданно дорого. Поэтому арматурогиб в идеале должен быть собран своими руками из отходов и обрезков кроя металлопроката.

Все гнутые элементы из арматуры должны иметь абсолютно одинаковую геометрию и размеры. С учетом их большого количества обычная разметка по рулетке, метром, угольником здесь не эффективна. Поэтому используются шаблоны.

Технические требования

Во время холодного гнутья с наружной стороны металл арматурного прутка растягивается, с внутренней, наоборот, сжимается. Проектировщик вычисляет эти усилия, и использует в дальнейших расчетах.

Поэтому в регламентной строительной документации заданы предельные величины углов гибки и радиусов загиба. В зависимости от диаметра и профиля прутка, марки используемой стали. Просто защемить конец стержня в тисках, и загибать его без оправки, будет неправильно.

Изменится величина внутренних напряжений в структуре металла. Станут другими расстояния между стержнями, толщины защитных слоев бетона, и прочие характеристики. Круглый гладкий и рифленый прокат нужно гнуть по определенному радиусу.

В РФ существует несколько стандартов с указанием этих данных. Например, в 4 части СНиП 2.03.01 приводится следующая таблица:

В нормативах СП52-101 дополнительно указаны размеры оправок, по которым гнутся прутки:

Для гладкого проката — круг без рифления

Для арматуры периодического сечения

Петля, хомут, крюк угловой и обычный из арматуры толщиной 8 – 18 мм формируются на вращающихся роликах диаметром 32 – 76 мм, соответственно. То есть, в 4 раза больше диаметра самой стержня.

А гнутье арматуры диаметром 20 – 32 мм следует выполнять на роликах 140 – 224 мм. То есть в 7 раз толще, чем сам конструкционный материал. Причем, с последними изделиями может справиться только станок для гнутья арматуры ввиду больших усилий, прикладываемых к заготовке.

На практике в малоэтажной частной застройке круглый пруток сплошного периодического сечения более 20 мм применяется редко. Только для особо ответственных конструкций. Однако и в этом случае можно изготовить приспособление для гнутья арматуры самостоятельно. Просто придется использовать длинный рычаг для формирования хомута, лягушки, скобы, отогнутого стержня.

Отгибы и скругления с углами менее 90 градусов применяются в деталях, устанавливаемых возле опалубки. И здесь включается следующий фактор – толщина защитного слоя бетона. Это толщина минимально допустимой корки бетона поверх стального закладного изделия, при которой металл будет защищен цементным камнем от агрессивной среды, и коррозии, соответственно.

При толщине защитного слоя менее 3d или 50 мм толщина гибочного ролика составляет 20d. Для значений защитного слоя более 3d или 5 см диаметр ролика составит 15d. И при толщине слоя от 7d или 10 см достаточно ролика диаметром 10d.

И, наконец, в пятне застройки гнутье арматуры своими руками имеет еще одну очень важную характерную особенность:

• в станках работают механические, гидравлические, электрические и пневматические приводы;
• заготовки сразу нарезаются в размер будущей детали;
• при ручном способе используется мускульная сила застройщика;
• человек не в состоянии удержать короткий пруток во время деформации;
• необходимо или увеличивать длину заготовки или накидывать сверху трубу для усиления эффекта;
• для 1 – 10 штук хомутов, скоб и крюков перерасход проката не критичен;
• но, количество гнутых арматурных деталей исчисляется сотнями.

Таким образом, основными требованиями к приспособлению для изгибания арматурных закладных являются:

• наличие сменных роликов;
• регулировка угла изгиба;
• усилитель рычажного типа;
• возможность интеграции шаблона;
• гнутье с малым радиусом для конструкционной арматуры.

Другими словами, нужна малая механизация процесса производства. С высоким показателем повторяемости и, как можно, более низкой трудоемкостью работ.

Самая простая приспособа для гнутья арматуры имеет вид обрезка бруса с забитыми в него четырьмя заостренными штырями из этого же самого металлопроката.

Приспособление не имеет регулировок, размер настроен на короткую сторону прямоугольного хомута для ленты МЗЛФ. Порядок работ следующий:

• брус укладывается на землю перед собой штырями вбок наружу;
• прижимается ногой и весом пользователя;
• заготовка хомута заводится в гнезда, образованные штырями;
• один ее край выравнивается по дальним фиксаторам;

• на свободный конец заготовки надевается трубка;
• конец трубки выравнивается по ближним фиксаторам;
• арматура загибается вверх под прямым углом;

• Г-образный полуфабрикат высвобождается из упоров, и складируется неподалеку;
• затем выполняется разметка всего пучка полуфабрикатов;
• осуществляется П-образный загиб;

• далее выгибается третий и четвертый угол хомута аналогичным способом.

Этот метод подходит исключительно для конструкционных деталей. Где радиус гнутья арматуры требуется малого размера.

Следующее устройство для гнутья арматуры на порядок сложнее и дороже. Требуется устойчивый массивный стол, кусок уголка длиной 1 – 1,5 метра и сварочный аппарат.

К одной полке уголка изнутри на проектном расстоянии привариваются штыри. Здесь же высверливаются сквозные отверстия под крепеж.

Далее уголок крепится к краю стола саморезами, чтобы приваренные штыри находились вертикально, и смотрели вверх.

По аналогии с первым вариантом изгибание арматуры здесь осуществляется трубчатым усилителем в горизонтальной плоскости. Шаблоном служат приваренные штыри, на один или сразу несколько размеров.

Универсальный арматурогиб своими руками можно скопировать с заводских ручных механических станков. Он состоит из пяти деталей:

• опорная площадка – размер от 100 х 100 мм, 4 отверстия по углам для саморезов, 2 отверстия диаметром 32 мм с межцентровым расстоянием 50 мм произвольно в периметре;
• рукоятка усилитель – длина от 750 мм, 2 сквозных отверстия диаметром 32 мм на расстоянии 50 мм друг от друга;
• пруток – 4 штуки, диаметр 32 мм, длина 50 мм.

Два куска прутка устанавливаются в отверстия опорной площадки, и привариваются к ней снизу. Третий кусок приваривается к рукояти усилителю аналогичным образом. Затем рукоять надевается на один из двух штырьков опорной пластины.

В условиях строительной площадки стол, верстак встречаются крайне редко. На легких козлах загнуть арматуру сложно, так как нет необходимой жесткости. Поэтому обычно в грунт забивается кусок трубы или вкапывается короткий столбик. На стойку крепится импровизированная столешница из доски, ДСП, ЦСП. Этого вполне достаточно для монтажа самодельного гибочного станка.

В данном случае изготовление гнутых элементов выполняется строго по нормативам СП, СНиП. То есть, через ролик необходимого диаметра. По умолчанию это 32 мм. Для арматуры большего размера на цилиндрические упоры надеваются куски труб подходящего диаметра. Приспособление гнет арматуру по следующему алгоритму:

• пластина прикручивается к столешнице импровизированного верстака;
• заготовка укладывается между трех цилиндрических упоров, как на нижнем фото;

• рукоятью выполняется холодная гибка заготовки на необходимый угол.

Приспособление мощное, технологичное, универсальное. Позволяет работать еще и с круглой трубой, квадратным профилем. Насадки большего диаметра надеваются на центральный штырь, являющийся осью вращения, поверх рукоятки. Длинным рычагом гнуть арматуру легко под углом до 360 градусов.

В исходном варианте устройство позволяет изготавливать силовые детали. Так как гнуть арматуру конструкционного типа здесь невозможно. Там нужен маленький радиус изгиба. Поэтому существует модифицированная версия приспособы.

В оси вращения здесь изготовлен один пропил, или выбраны два паза под прямым углом друг к другу. Арматура зажимается внутри пропила. Третий фиксатор в этом случае не задействован.

Самым материалоемким является приспособление из куска уголка, порезанного пополам. Одна половинка крепится неподвижно к столу, верстаку. Вторая вращается на расположенной между ними оси.

Осью может служит кусок приваренной арматуры или тело болта, вкрученного в отверстие. По окончании работ арматурогиб можно убрать на хранение или разобрать на детали до следующего раза.

Таким образом, гнуть арматуру для фундамента экономически выгоднее для застройщика на самодельном приспособлении. Собрать простейший арматурогиб своими руками можно за час. Для обеспечения проектного радиуса изгиба арматуры 12 мм и 14 мм рекомендуем станок с поворотной рукоятью и сменными втулками.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU.

Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер.

Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Как согнуть арматуру в домашних условиях?

Прошли времена, когда домашний мастер гнул по ночам прутья и небольшие трубы о железный или бетонный фонарный столб, стальной забор или ограду соседа. Прутогибы выпускаются массово – подобно болторезам, болгаркам и перфораторам разной мощности, они доступны каждому желающему.

Распространённая причина сгибания арматуры – создание стальных каркасов на её основе. Первейшее их применение – усиление бетонных плит и фундамента. Без стального каркаса бетон не выдерживает усиленных нагрузок и растрескивается, крошится не за десятилетия, а за годы.

Арматура – «костяк» для любого фундамента и железобетонных панелей.

Одна из узкоспециальных областей – самодельное перекрытие из бетона и связанных (либо сваренных) прутьев арматуры для септика или небольшой самодельной лестницы.

Второе применение согнутой арматуры – создание перекрытий и решетчатых конструкций посредством сварных швов: гнутые прутья арматуры и профильная сталь идут на изготовление дверей, перил, заборных секций, оконных решёток и многого другого.

Арматура гнётся холодным методом – без нагрева над газовой горелкой или в костре (либо мангале). Это относится в том числе и к стали – при нагреве она меняет свои свойства, в частности, теряет прочность, гнуть её в таком состоянии нельзя. Композитные материалы, стеклопластик попросту подгорят и рассыпятся, стоит вам нагреть прут хотя бы до нескольких сотен градусов.

Не подпиливайте место сгиба – арматура не должна иметь острых углов. Недопустимо её резко гнуть и под тупым углом при нагревании, как иногда сгибают трубы. Такие способы облегчения приведут к преждевременному (в разы) разрушению всей конструкции.

Радиус сгибания арматуры должен быть равен 10-15 диаметрам прута. Неважно, гнётся прут в кольцо или дугу, меньше брать диаметр не рекомендуется: усилий потребуется больше.

Так, радиус сгибания прута на 90 градусов диаметром 12 мм составляет 12-18 см, для 14-миллиметрового прута – 14-21 см, для толщины в 16 мм – 16-24 см. При создании 180-градусного (U-образные скобы, после обтачивания концов которых на них нарезается резьба под гайки) или 360-градусного изгиба действует такой же нормативный радиус.

Больший радиус, наоборот, хоть и сохранит целостность прута, не придаст ему достаточной упругости.

Исключение составляет лишь кольцо, концы прута на котором сварены, или арочная (скруглённая сверху) конструкция из множества прутов, используемая для создания стенных (дверных) сводов и потолочно-крышных куполов.

Сталь, несмотря на относительную неломкость по сравнению с теми же алюминиевыми сплавами, углеродистым и серосодержащим железом, может дать небольшой надлом, нагревшись при этом от внутреннего трения, что нарушает технологию на 100% холодного сгибания. Некоторые сорта стали повредить нетрудно.

Оттого и принят норматив по радиусу сгибания. К стекловолокну подходят ещё осторожнее – подобно стеклотекстолитовым листам, стеклопластик даёт «размытый» надлом, точную середину которого определить невозможно. О нём свидетельствует смена блеска поверхности прута в месте сгибания на матовый отлив.

Гибочный станок (прутогиб) может быть как ручным, так и механическим. И на том, и на другом можно не просто согнуть прут в кольцо, в «разворот» и «поворот», но также и изготовить буквы, цифры и иные символы из кусков такого прута, сделать изразцы (завитушки) для перил и ворот. Последняя область применения – для создания основы светящейся вывески.

Простейшие станки-прутогибы появились следом за арматурой. Они используются как для сгибания гладких круглых и квадратных прутьев, так и для формовки ребристых.

Никакой из прутов согнуть не легче – и гладкий, и ребристый прут имеет один и тот же диаметр. Один и тот же станок справится и с тем и с другим. Чем толще прут – тем больше и мощнее нужен прутогиб для него.

Слишком большой станок «растянет» радиус гиба, малый – сломается сам.

Ручной станок приводится в действие одним человеком. Или несколькими – когда прут довольно толстый, а усилий одного рабочего не хватает, несмотря на длинные, удобные и прочные рычаги нажима. Простейшая модель включает в себя гибочный диск, на котором расположено несколько гораздо более толстых, чем самый большой прут, штырей длиной до 10 см.

Диск в центре жёстко соединён с осью (ступицей), жёстко соединённой с ведущим валом. Невдалеке (на расстоянии одного-двух радиусов диска) расположены упоры, между которыми прут вставляется во избежание его отклонения в процессе сгибания. Дополнительно прут может быть зафиксирован – чтобы он не двигался вдоль без необходимости.

Вся механика прутогиба посажена на раму устройства.

Может использоваться защитная ширма из листовой стали – она обезопасит рабочих от осколков сгибаемого прута и внезапного его соскакивания с прутогиба. Рабочий с другой стороны устройства приводит диск во вращение, поворачивая длинный рычаг.

Для резки прутьев используется мощный болторез с рычагами длиной в 1-1,5 м каждый. В особых случаях используется трубогиб – с его помощью гнутся и прутья, а не только трубы. И трубогиб, и прутогиб легко закрепить – в его рабочей (гнущей) части просверлены отверстия. С их помощью устройство фиксируется на любой несущей конструкции, в которой предварительно сверлятся дырки для болтов.

Механизированный прутогиб вместо усилий рабочих использует крутящий момент от редуктора, приводимого в движение мощным мотором. В домашних условиях изготовить такой станок довольно сложно: для прутов с диаметром до 16 мм потребовался бы механизм, способный поднять кабину лифта.

Сверхтолстые прутья (20-90 мм диаметром) возможно согнуть лишь на производстве. Чем мощнее станок, тем больше тонких прутьев (от 3 мм) он способен согнуть: пассатижами или тисками сделать такую работу в одиночку непросто. Профессиональные пруто- и трубогибы используют гидравлический привод – его сила не меньше усилий, создаваемых домкратом.

Не каждый мастер и не сразу обзаведётся готовым штырегибом. Но на то он и мастер, чтобы выйти из положения, не затратив для сгибания арматуры почти ни копейки.

Взглянув на конструкцию готового станка, мастер без особого труда изготовит приспособление, его заменяющее.

Особенно это нужно тем, кто строит дом «с нуля» и столкнулся с закладкой железобетонного фундамента, а также варит калитки, ограды, ворота, двери из арматуры на заказ.

Главной частью в самодельном станке является стальная станина – кожух. На нём закреплены рычажный привод и сгибающий диск с упорными штырями. Вместо штыря применяют и уголковый профиль.

Вращающая платформа с рычагом, на котором размещены гнущий и упорный штыри, строится с учётом толщины (диаметра) штыря и количества обрабатываемой арматуры.

Закрепляется такой штырегиб либо к верстаку, либо к полу рабочего помещения.

Небольшие по толщине прутья – до 8 мм – сгибаются и собственноручно, например, при помощи труб. Одна из них – упорная – крепится в мощных тисках.

Вторая – сгибающая, заменяющая главный «палец» в станке – надевается на арматуру, и с её помощью этот прут сгибается. С качеством работы, выполненной на станке, не сравнится никакой «кустарный» способ.

Дело в том, что проконтролировать правильность выполнения главного требования – 12,5 диаметров прута – вручную сложнее.

В станке же рабочего подстрахует упорное колесо, на котором и гнётся штырь.

Чтобы не допустить одну из часто встречающихся ошибок, выполняйте сгибание правильно.

1. Сгибать композит и стеклопластик не следует – он растрескивается, после чего его легко «добить». В результате он сломается. Правильнее его резать на нужные отрезки и связывать их концы, оставляя небольшой отступ.
2. Недостаточно мощный станок при попытке согнуть на нём слишком толстый прут сломается. Если в процессе сгибания ломается либо сам штырь, либо станок, рабочий, гнущий арматуру вручную, травмируется либо осколком, либо при потере равновесия (по законам физики). На моторизованном станке, настроенном неправильно, ломается двигатель и/или редуктор.
3. Тонкий прут, вставленный в мощный станок, гнётся слишком быстро – от этого он может нагреться. В результате нарушится сама технология процесса. Дело в том, что внутри сгиба металл или сплав претерпевает сжатие, снаружи – растяжение. И то и другое не должно быть слишком стремительным.
4. Нельзя работать на станке, не имеющем защиты от частиц сгибаемой арматуры. Особенно это касается неметаллов, из которых и делается композитная основа.
5. При сгибании с помощью «сверхтяжёлого» станка, рассчитанного на арматуру диаметром в 4-9 см, более тонкие штыри располагают в ряд, а не пучком, напоминающим жгут проводов. Это позволит добиться одинакового радиуса изгиба.
6. Не сгибайте арматуру на рядом растущих деревьях. Подготовьте простейшее рабочее место. Один из лучших способов – забетонировать в земле трубу с толстыми стенками. Короткие – до 3 м – куски арматуры легко гнуть непосредственно в ней. Некоторые мастера приваривают к такой трубе воронку с криволинейно расходящимися стенками, имитирующую рабочую поверхность гибочного (осевого) колеса станка.
7. При сгибании прута не делайте рывковых движений – они спровоцируют появление микротрещин даже в штыре из самой гибкой, устойчивой к перекручиванию стали.
8. Не гните арматуру при помощи разводного ключа, болтореза, пассатижей (даже самых мощных) и других, не подходящих для такой работы инструментов. Такая работа мало что даст – скорее повредится тот или иной инструмент.

Соблюдение данных правил приносит отличный результат – ровный изгиб – даже в полностью «кустарных» условиях.

Опытный мастер легко согнёт арматуру даже без станка своими руками. Недостаток «самогиба» – повышенная травматичность.

Если сгибание арматуры – не «одноразовое» занятие из разряда «сделал и забыл», а услуга, поставленная на поток для большого числа местных клиентов, то приобретите станок – хотя бы ручной, но довольно мощный, и верно его настройте.

О том, как согнуть арматуру без инструмента, смотрите далее.

Как согнуть арматуру в домашних условиях: варианты, советы, видео

Вопрос о том, как можно гнуть арматуру не только в производственных, но и в домашних условиях, интересует многих из тех, кто самостоятельно занимается строительством на своем приусадебном участке. Актуальность такого вопроса обусловлена тем, что от правильности выполнения этого процесса во многом зависят надежность и долговечность возводимых строений и бетонных конструкций любого назначения.

Армирование угла ростверка с использованием гнутых элементов

Для чего необходимо гнуть арматуру и как это лучше сделать

Как известно, бетонные конструкции плохо переносят нагрузки на изгиб, под воздействием которых они начинают разрушаться.

Чтобы избежать таких негативных последствий, бетонные конструкции укрепляют при помощи каркасов из стальных прутков, а с недавнего времени для этих же целей стали использовать и композитную арматуру.

Без армирующего каркаса почти невозможно сделать надежный фундамент для любого строения, а также бетонные конструкции, испытывающие в процессе эксплуатации механические нагрузки.

Наиболее слабыми местами в любом арматурном каркасе являются места стыков прутков, что особенно актуально для угловых соединений, создание которых путем пересечения прямых арматурных прутков является серьезным нарушением технологии.

Усиление арматурного каркаса посредством гнутых стержней

Угловые участки армирующего каркаса, сформированные таким неправильным образом, значительно ослабляют бетонную конструкцию и могут привести к ее расслоению.

Именно поэтому для подобных соединений необходимо гнуть и укладывать арматуру таким образом, чтобы на каждый примыкающий к ней пруток образовывался нахлест величиной минимум 80 см.

 Гнутые арматурные элементы используются не только для создания каркасов для фундамента, их также применяют в качестве соединительных элементов, которые эксплуатируются под воздействием растягивающих нагрузок (крюки различного назначения, лапки и др.).

О том, как согнуть арматуру таким образом, чтобы она при этом не лишилась своих первоначальных прочностных характеристик, знают только специалисты. При этом важно иметь в виду, что своими руками допускается гнуть только арматуру из металла, но не из композитных материалов (информацию о том, чем резать стеклопластиковую арматуру, можно найти в конце статьи).

Минимальный радиус загиба арматурных стержней

Гибку арматуры для получения надежного каркаса для фундамента следует выполнять только механическим способом, избегая образования острых углов в месте изгиба. Радиус закругления прутков, который формируется в месте изгиба, должен иметь величину в интервале 10–15 диаметров самого изделия.

Те, кто выполняет гибку арматуры своими руками, часто совершают следующие грубые ошибки:

• делают надпил или надрез места сгиба, чтобы облегчить себе работу (такой надрез, нарушая структуру металлического прутка, значительно ослабляет конструкцию каркаса);
• место, где необходимо выполнить изгиб, предварительно нагревают при помощи паяльной лампы или помещая пруток в костер.

После выполнения надреза или нагрева прутка в домашних условиях его обычно гнут при помощи подручных средств – кувалды, молотка, куска трубы и др.

Естественно, что все подобные процедуры приводят к ослаблению и разрушению арматурной конструкции.

Чтобы сохранить ее прочностные характеристики, гнуть элементы, из которых она состоит, необходимо только в холодном состоянии и не нарушая целостности их структуры, ели это дополнительно не оговорено в проектной документации.

Устройства для гибки арматурных прутков

Приспособлений и несложных станков, позволяющих своими руками гнуть любую арматуру, изобретено достаточно много. Все подобные устройства работают по схожему принципу, а их отличия состоят в конструктивном исполнении и технических характеристиках, наиболее значимой из которых является наибольший диаметр сгибаемого прутка.

Принцип работы станков для гибки арматуры

Арматура, которую требуется гнуть, закрепляется на таком станке между двумя роликами: центральным и упорным. Сам процесс гибки осуществляется за счет воздействия на пруток третьего ролика, который так и называется: гибочный.

Воздействуя на пруток в процессе гибки (она может выполняться как по часовой стрелке, так и в обратном направлении), гибочный ролик позволяет получить на изделии требуемый угол изгиба.

Упорный ролик или вал выполняет ограничивающую функцию, благодаря ему арматура деформируется не по всей длине, а только в том месте, где требуется сформировать изгиб.

На сегодняшний день используется две категории таких станков:

• устройства, приводимые в действие вручную;
• модели с механическим приводом.

Ручные станки для изгиба арматуры

Конструктивная схема станков, оснащенных механическим приводом, выглядит следующим образом. На вал устройства, расположенный вертикально, насажен диск, на поверхности которого зафиксированы центральный и изгибающий пальцы. Ролик, в который упирается арматурный пруток в процессе гибки, зафиксирован на стойке станка.

Арматуру с использованием такого станка гнут по следующей схеме: пруток размещают между центральным и изгибающим пальцами; при вращении диска в горизонтальной плоскости пруток упирается в упорный ролик и под воздействием изгибающего пальца начинает гнуться вокруг центрального ролика.

Изгибающий палец в процессе гибки перемещается по наружной стороне формируемого изгиба.

Станки, конструкция которых описана выше, могут отличаться друг от друга своей мощностью и производительностью, а по назначению подразделяются на три основные категории:

• модели для гибки легкой арматуры с диаметром 3–20 мм;
• устройства для работы с тяжелой арматурой (20–40 мм);
• модели для гибки сверхтяжелых арматурных прутков (40–90 мм).

Арматурогибочный станок PF32

На станках, относящихся к последней категории, можно одновременно гнуть несколько арматурных прутков.

На современном рынке также можно найти универсальное оборудование, технические возможности которого позволяют выполнять гибку металлических прутков в интервале диаметров 3–90 мм.

При желании можно найти устройство с гидравлическим приводом, при помощи которого получают сложные арматурные конструкции с переменными углами сгиба и даже формируют из металлического прутка кольцо.

Использование такого оборудования позволяет делать очень качественные изгибы, угол которых может доходить до 180 градусов. Поверхности заготовок, прошедших гибку на таком оборудовании, не имеют складок и изломов, а в их внутренней структуре отсутствует напряжение металла.

Малогабаритный станок легко перенести и закрепить на месте работы

В достаточно большом ассортименте представлены на рынке и ручные приспособления для гибки, среди которых есть как переносные, так и более габаритные модели. Чтобы гнуть в домашних условиях арматуру, можно приобрести как специализированное ручное приспособление, так и трубогиб.

Такие несложные устройства, позволяющие выполнять различные изгибы арматурных прутков, диаметр которых не превышает 14 мм, монтируют на поверхности рабочего стола или верстака.

Для оснащения домашней мастерской этот вариант вполне подойдет, но, если необходимо выполнять большие объемы работ по гибке арматуры, лучше приобрести более серьезный станок.

На выбор оборудования, при помощи которого арматуру можно гнуть в домашних условиях, оказывают влияние преимущественно два фактора: диаметр прутков и объем работ, который вам требуется выполнять. При гибке различные части арматурного прутка подвергаются нагрузкам разной направленности: внешняя поверхность изгиба – растяжению, внутренняя – сжатию.

Такие нагрузки, если неправильно выбрать и настроить станок, могут привести не только к появлению дефектов на поверхности прутка (изломов и складок), но и к его разрушению. Именно поэтому выбирать станок для гибки следует с учетом всех характеристик арматуры, которая на нем будет обрабатываться, и параметров формируемых изгибов.

Правильная настройка станка также имеет большое значение для выполнения качественного изгиба арматуры.

Как сделать приспособление для гибки арматуры своими руками

Ориентируясь на чертежи серийных гибочных станков, а также на многочисленные видео в интернете, можно своими руками сделать подобное приспособление. Без такого устройства просто не обойтись, если вы собираетесь изготовить надежный армирующий каркас для укрепления фундамента своего будущего дома и построек другого назначения.

Простой самодельный станок для изгиба арматуры

Элементами самодельного станка для гибки арматуры являются металлическая станина, к поверхности которой приваривается упорный штырь (можно использовать обычный уголок), и поворотная платформа из металла, управляемая при помощи рычага (на ее поверхности фиксируют центральный и гибочный штыри).

На выбор размеров такого приспособления, а также на расстояние между его элементами оказывает влияние диаметр прутков, которые вы собираетесь на нем гнуть.

Крепить это устройство можно либо к поверхности верстака при помощи болтовых соединений, либо к полу мастерской, но для этого станок необходимо оснастить ножками.

Самые простые способы гибки арматурных прутков

При армировании фундамента небольших строений не всегда целесообразно делать специальные приспособления, позволяющие гнуть для него арматуру. В тех случаях, когда будущее строение, армирование фундамента которого вы собираетесь выполнять, не будет оказывать серьезных нагрузок на основание, можно обойтись и без гибочных устройств.

Простейший способ изгиба арматуры

Металлические прутки, диаметр которых не превышает 8 мм, можно гнуть и своими руками, это не представляет особой сложности. Правда, рассчитывать на качественно выполненный изгиб в таких случаях не приходится.

Более удачный изгиб получают при помощи двух труб, одна из которых выступает в роли рычага, а вторая – в качестве упорного элемента. Труба, выполняющая роль упорного элемента, может быть зажата в тисках, закопана или даже забетонирована в земле.

О том, как гнуть любую арматуру без специальных приспособлений, можно узнать из многочисленных видео в интернете.

Как уже говорилось выше, гнуть изготовленную из композитных материалов арматуру не рекомендуется. В этом случае более актуальным является вопрос о том, чем резать стеклопластиковую арматуру. Для выполнения такой процедуры в зависимости от количества выполняемых резов подойдет обычная ножовка по металлу, болгарка или болторез.