Можно ли не грунтовать металл перед покраской

• Всем доброго времени суток!
• В предыдущих сериях мы вычистили ржавчину механически
• Протравили преобразователем
• И подварили дырки.
• Теперь нам надо защитить голый металл!
• Для этого существуют грунты.
• Да, их масса!

Грунто́вка — состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске поверхность для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с окрашиваемой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности.

От окрашивающих составов грунтовки отличаются меньшим содержанием пигментов.

1. Кроме того, грунтовки могут выполнять и другие функции: защищать металл от коррозии, перекрывать поры и другие дефекты окрашиваемой поверхности, а также обеспечивать адгезионное сцепление в системах антикоррозионной защиты металла.
2. Для начала их можно поделить на 2 группы:
3. 1) Заборные
4. Заборные как правило передаются нам по наследству со словами какая это классная штука и как рисковал брат/кум/сват/сосед вынося его через проходную своего завода)))
5. Или покупаются на рынке, разлитыми в пластиковые бутылки от прохладительных напитков. Как правило с такой же историей как и те что передавались по наследству)))
6. Или покупаются в хозмагах и строительных магазинах.
7. Заборными я их называю потому как они универсальные. Ими можно покрасить и металлический и деревянный забор))) А вот машину не стоит))

Да, они бывают действительно классными, которые держатся как зубами! Но! Пробовать их можно только если у вас есть опыт и вы можете покрасив жестянку и дождавшись высыхания определить качество этого грунта.

Большая половина материала который привозит народ со словами «грунт у меня есть свой» отдаю им назад, ибо им только заборы красить!

Но даже хорошие заборные грунты я применяю только на днище, внутрянке, скрытых полостях. И только тогда когда бюджет совсем скудный.Как они поведут себя после нанесения на них краски — ХЗ…

2) Нормальные

Они как правило идут двухкомпонентные. Комплект состоит из двух баночек которые мешаются в определённой пропорции (в зависимости от того какой грунт. изучаем инструкцию или визуально прикидываем её исходя из объёма баночек в комплекте.) Пропорции могут быть от 5:1 до 1:1. Других пока не встречал…Но кислотные грунты бывают и однокомпонентные.

Нормальные грунты в свою очередь можно разделить на:

1) Антикоррозионные (кислотные) — служат для нанесения первым слоем. Наносится очень тонким слоем, не более 30мкм! Обязательно должны быть перекрыты!2) Эпоксидные — отличная зашита! Но так же желательно перекрыть их.

3) Наполнительные — служат для запонения пор, рисок от наждачки и других неровностей окрашиваемой поверхности. По ним уже можно смело красить!

В большинстве случаев после борьбы со ржавчиной для выравнивания поверхности придётся использовать шпатлёвку.Много копий сломано в спорах о том как её наносить. На голый метал или на грунт.

В нашем случае всё очевидно. Поверхность ремонтная, после ржавчины и/или сварки. Её необходимо сначала грунтовать!

По материалам каждый выбирает сам. Это зависит от толщины вашего кошелька и региона проживания. Зачастую многие пишут что первый раз слышат про тех производителей материалы которых я советую применять.

В последнее время я плотно подсел по грунтам на Novol, по вспомогательным материалам и материалам для антикора на APP.

Ибо у этих фирм классное сочетание цена/качество/доступность.

Откровенных разочарований в них у меня не было. Да и подделок под них у нас нет!

Поэтому буду рассказывать какие материалы я использую приводя примеры по этим фирмам.

Начнём по порядку.Для начала ещё раз хорошенько отмываем поверхность, продуваем её сжатым воздухом.

Затем матуем поверхность. Делается это для улучшения адгезии.

Адгезия (от лат. adhaesio – прилипание) – способность лакокрасочного покрытия к прочному сцеплению с окрашиваемой поверхностью. Адгезия обусловлена физическим и химическим взаимодействием активных групп связующего с активными центрами на поверхности подложки.

При низкой адгезии ЛКМ к поверхности пленка краски будет легко отслаиваться, то есть покрытие будет недолговечным, с низкими защитными и механическими свойствами.

Огромное значение для повышения адгезии ЛКМ к подложке играет правильная подготовка поверхности к окрашиванию.

• Очень интересный способ подготовки металла встретил в БЖ у vmg1961
• Советую почитать
• Да и в остальных темах там много интересного!

Для этих целей используем наждачку. Наносим ей риски на металле. грунт за них будет лучше держаться.Имхо оптимальный вариант — 240-я. Если использовать более крупную то риски будут слишком глубокими, их сложно будет заполнить и получить ровную поверхность.

https://www.youtube.com/watch?v=FPhjdClsVKA

Если тереть более мелкой то адгезия будет ниже!

Если мы используем новые детали то их так же надо подготовить. Причём более тщательно, т.к. качество их металла оставляет желать лучшего!

Они обычно идут в чёрном транспортировочном грунте. Грунт этот надо обязательно счищать! до голого металла. Как изнутри так и снаружи.

Дополнено со слов vmg1961

«Если «черный» транспортный грунт катафорезный, и об этом есть соответствующая наклейка — сдирать его категорически не надо. Ибо под ним, как правило, слой меиталлического цинка. Его можно либо разматовать и перекрыть эпоксидным — либо использовать специальные адгезионные грунты для гладких поверхностей.

На приличных деталях клеится этикетка с указанием, что деталь загрунтована катафорезным грунтом. Если ее нет то делаем тест. Тряпку мочим растворителем для краски — кладем ее на деталь и ждем 15-30 минут. Если растворитель никак не повлиял на грунт — то это правильный, катафорезный. Если грунт повреждается растворителем — его надо сносить нафиг. Этот тест еще называют «сольвент-тест»…»

Перед нанесением грунта на заматованную поверхность её обязательно обезжирить!

Это конечно можно делать и обычным растворителем, но в дальнейшем перед покраской мы всё равно будем использовать специальный обезжириватель (антисиликон).Всё равно банку покупать. Поэтому лучше купить её заранее и использовать на всех этапах.

Я в основном покупаю такой

1. Затем ждём полного выветривания обезжиривателя и приступаем к грунтованию кислотником.
2. Все грунты которые я использую — двухкомпонентные!
3. Кислотник обычно использую Novol Protect 340

Бывает как и в мелких флаконах 0,2+0,2 (7-10$)

Так и в больших 1л.+1л. (30$)

Как я уже писал выше наносится он очень тонким слоем! Перебарщивать не стоит. Поэтому только краскопульт, кистью не вариант.

Учитывая толщину слоя матовать его нельзя!

Кислотник как и грунт-наполнитель «пористые», они пропускают влагу! Их обязательно надо перекрывать.

Дополнено со слов vmg1961

«Эпоксидный грунт НЕЛЬЗЯ наносить на кислотный. Потому что на поверхности кислотного грунта после высыхания образуется пленка фосфатов, с которыми у эпоксидника адгезии нет.

Поэтому: на металл наносится кислотный грунт, полная сушка — матование (если наносили кистью и слой получился толстым, если слой тоненький то матовать не надо!) — АКРИЛОВЫЙ или ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ — полная сушка, матование и только потом эпоксидный грунт.

Если акриловый грунт после высыхания выхлядит как бархат — то это брак. Это он вскипел.»

Поэтому подождём пока он подсохнет и перекрываем его эпоксидным грунтом.

Эпоксидник обалденная штука! Он очень твёрдый. не пропустит к кислотнику никакую гадость!

Я юзаю Novol protect 360Подробное описание

Идёт комплектом 0,8+0,8 (25-30$)

Его главный плюс сразу же является и минусом. Его поверхность «стеклянная» для достижения хорошей адгезии его необходимо матовать! Но матуя мы убьём на корню его преимущество. Поэтому грунтуем им минимум в 2-3 слоя. Выдержка между слоями не менее 15 минут. Но долго не тяните, т.к. через 12 часов он полностью затвердеет! (это при 20 градусах, а в жаркую погоду гораздо быстрее!)

Нанеся несколько слоёв мы надёжно защитим поверхность от проникновения влаги, а при матовании не повредим нижние слои. Тем самым не похерим его защитные свойства.

• Для матования производитель советует следующую градацию наждачки:»На сухо», механическая Р360 Р500″На сухо», вручную Р400 Р500
• Есть ещё «На мокрую», но оно нам не надо!

Далее после матования мы продуваем поверхность, обезжириваем и на носим герметик.Герметик обязательно наносить на места сварки и вычищенные заводски швы и стыки кузовных панелей.

Я им ещё и арки обильно промазываю. Так что кантика почти не остаётся, так грязи негде задерживаться)))

Бывет как в тубах под пистолет, как напримерprofessional.novol.pl/ru/…dukty_r.php?id=31″>GRAVIT 630

0,3 (5-8$)

Так и в банках большего объёма, для нанесения кистью

1кг. (15$)

Различия артикулов (620-630) вызвано разной упаковкой.

Но больше всего мне понравился Inter Troton MasterВ состав его добавлена алюминевая пудра.

0,8кг. 15$

За счёт меньшего объёма он выходит дороже своих собратьев. Но работать с ним классно!

Когда я делал своё авто то у меня был халявный стекольный герметик.Применял его. Штука обалденная, но вот цена)))) Хороший стекольный клей-герметик стоит раза в 3 дороже шовного.

А есть ещё такая классная штука как Гравитекс-герметик APP U 210

Если работать им под низким давлением и держать сопло близко к поверхности он очень красиво ложиться как оригинальный герметик!

А если давление и расстояние побольше то он ложится мелким барашком, как родной гравитекс!

Герметикам надо дать время хорошо просохнуть! И только потом перегрунтовывать эпоксидником. Если не высохнет до конца то грунт слезет!

Перед грунтованием естественно продуть и обезжирить.

Эпоксидный грунт на герметик также наносим в 2-3 слоя. с небольшой межслоевой сушкой. Как и при перегрунтовке кислотника.

НО! Для матования эпоксидника которым мы перекрыли герметик наждачка не годится!Поэтому используем скотч брайт З60.

Матовать им эпоксидник не так просто! Надо уловить момент когда грунт уже достаточно высох и не тянется, но ещё не задубел.

Следующим слоем на поверхности кузова наносится грунт-наполнитель, например

Novol Protect 310

На днище и в арках можно обойтись и без него. Но и с ним хуже не будет)))

Про материалы для антикора поговорим в следующей части!

PS_1 Ни один маляр не будет долго и упорно бодаться с вашей ржавчиной, полностью удалять транспортировочный грунт и т.п. Они просто с большего зашкурят и загрунтуют обычной грунтовкой. Вылезет всё довольно быстро. максимум через 2 года. Это в лучшем случае. После особо одарённых рыжеет через полгода!

Если не хотите услышать от него ответ «а что ты хотел, машина то не новая, да ещё и ржавая» То избавляйтесь от ржавчины сами!

Господа маляры, никого не хотел обидеть. Но вы же знаете сами что среди вас на 10 человек приходится 9 мудаков которые только позорят вашу профессию! А оставшимся 10% честь и хвала. Но хорошо если их наберётся 10%((

PS_2 Для продувки я использую компрессор. Любой, даже очень дорогой компрессор немного плюётся маслом и влагой. Даже если регулярно сливать конденсат влага будет.

Она будет образовываться в шлангах при прохождении через них нагретого компрессором воздуха. То что при покраске надо использовать масловлагоотделитель все знают.

Но он необходим даже при продувке! Советую купить вот такого малыша который крепится перед самым пистолетом.

Стоит он около 10 баксов, а польза от него огромная!

PS_3 Небольшой совет по обезжиривателю. Не пользуйтесь сразу целой банкой. лучше отлить 2/3 в пластиковую бутылку от растворителя или даже от обычной воды. С неё и наливать проще будет и закручивается она проще. А оставленная 1/3 пускай ждёт своего часа при покраске. Стоя в уголке она сохранится лучше и будет гарантировано чистой.

PS_4 Берите грунты разных цветов!Кислотник — кирпично-красныйЭпоксидник — светло-серыйТак вы будете видеть хорошо ли вы перекрыли предыдущий слой или нет!

Цвет наполнительного выбирается исходя из будещего цвета краски.

PS_4 Грунт, за исключением эпоксидного, не является защитой. Нельзя ездить на загрунтованной машине! Всякая гадость с дороги (сажа, солярка, масла) попадают на него с дороги. особенно в дождь. поэтому перед покраской его обязательно придётся удалить и нанести по новой. Иначе либо облезет либо в скором времени опять проявится ржавчина!

И в завершение очень полезное видео по нанесению грунтов!

Покраска авто на старую краску: можно ли? ???? avtoshark.com

Автомобиль в процессе эксплуатации теряет изначальную яркость и привлекательность. Причиной служат внешние факторы: воздействие погодных условий, механические повреждения, естественный износ.

Это вынуждает владельца автомобиля обновить кузов транспортного средства.

 Сразу возникают вопросы о необходимости проведения подготовительных работ: можно ли наносить грунтовку на краску на авто своими руками и делать ли все этапы самостоятельно или передавать специалистам.

Зачем грунтовать автомобиль перед покраской

Владельцы транспортных средств часто хотят сохранить деньги при подборе материалов для обновления кузова. Красить без грунтовки автомобиль – значит, нарушать технологию. Это связано не только с экономией, но и с отношением к машине. После небольших аварий и полученных повреждений ценность транспорта падает.

Автовладельцы считают, что можно обойтись без грунтовки, если сразу нанести на авто новую краску. Такая манипуляция позволит сэкономить от 15 до 25% денежных средств, однако это чревато последствиями. Красить авто на старую краску без грунтовки – обычная практика для перекупщиков.

Примерно 40% вторичного рынка принадлежит им, именно поэтому такой метод популярен.

По свежему покрытию невозможно понять качество проделанной работы. Соблюдались ли все технологические этапы. Если покраска авто на старую краску осуществлялась без грунтовки, то уже через 6 месяцев покрытие начнет слетать хлопьями.

Желательно не экономить на материалах и выбирать лучшие. Тогда покрытие прослужит долго – от 7 до 10 лет.

Краш-тест (Как можно проверить качество покраски кузова перед перекраской)

Перед началом работ мастера изучают слой, покрывающий детали. Для этого используют салфетку, предварительно смоченную растворителем. Протирают выбранное место, проверяя, остался ли след на салфетке или нет.

Если краска заводская, то велика вероятность что она потемнеет. Любительская оставит след на салфетке.

Краш-тест

В случаях покраски авто баллончиком на старую краску без грунтовки протирание может просто испортить поверхность. Именно этот эффект называют краш-тестом. Это происходит из-за того, что старое покрытие отреагировало на новое: в результате химической реакции появились вздутия или трещины.

Чтобы этого избежать, не стоит красить авто на старую краску без грунтовки. Изоляционное покрытие не позволит растворителю в изначальном слое войти в реакцию с новым.

Можно ли наносить грунтовку на старую краску автомобиля

Основой для изоляционного слоя может служить заводское покрытие. Для грунтовки важно хорошее сцепление, поэтому многое зависит от состояния поверхности. Если старая краска непрочно держится на кузове, то ее необходимо отшлифовать. Глянцевая или необезжиренная поверхность требует такого же воздействия.

Поэтому, прежде чем начинать грунтовать автомобиль по старой краске, желательно внимательно изучить весь кузов, чтобы избежать проблем в будущем.

Подготовка авто

Предварительные работы требуют много времени. Это влияют на качество и аккуратность дальнейшего процесса. Даже если необходимо покрасить не всю машину, а только один элемент, например, порог или бампер, нужно собрать целый набор инструментов и материалов. После изолировать остальную часть кузова от попадания новой краски, а также пыли и грязи.

Первый шаг – это работа со старым слоем. Наносить грунтовку на краску на авто можно, если поверхность обладает хорошим сцеплением, и нет повреждений.

Когда на кузове есть вмятины, то старый слой полностью снимают, убирают ржавчину и выравнивают поверхность.

При локальной покраске лучше предварительно демонтировать необходимые детали: двери, капот и др. Это сэкономит время и деньги, поскольку не нужно отдельно изолировать кузов авто, покупая пленки и малярные ленты.

Второй шаг – подбор краски. На полное обновление поверхности автомобиля используют 2-3 литра. Лучше всего приобрести готовый материал, максимально соответствующий цвету изначального покрытия.

При локальной покраске снимают лючок бензобака, чтобы с помощью компьютерного анализа подобрать наиболее подходящий оттенок.

Если выбор сделан правильно, то даже отдельно покрашенная деталь не будет выделяться на фоне заводского покрытия.

Третий шаг – грунтовка. Этот слой необходим для создания хорошей адгезии (сцепления) с металлической поверхностью. Именно благодаря этому свойству советуют не красить без грунтовки старую краску машины. При отсутствии надежного связующего звена есть вероятность, что новый слой быстрее придет в негодность.

Грунтовка для автомобиля

Существуют разные виды грунтовок. Каждая обладает определенными свойствами:

• Заполняющая. Основная цель – это закрыть дефекты после шлифовки и создать слой адгезии. Не стоит экономить на элементе. Чем лучше грунтовка, тем прочнее сцепление лакокрасочного покрытия, что влияет на ее долговечность.
• Кислотная. Этот слой обладает антикоррозийными свойствами. Вступая в реакцию, грунтовка образует герметическое покрытие, защищающее кузов.
• Эпоксидная. Ее наносят как на металл, так и на другие виды поверхностей. Материал обладает отличными сцепляющими характеристиками. Позволяет разделить слои, изолировав разные материалы, предотвратив возможные химические реакции.

Также разработаны универсальные грунтовки, обладающие разнообразными характеристиками – в отличие от эпоксидной и кислотной, квалифицируемых как специальные.

Случаются сложности выбора, каким видом можно наносить грунтовку на краску на авто. Тогда удобно выбрать универсальный вариант.

Некоторые мастера наносят краску на шпаклевку без грунтовки на авто в целях экономии. Но в результате страдает качество. Сложно скрыть дефекты от проделанной работы без использования грунта. Связано это с тем, что слой заполняет собой всю поверхность, скрывая созданные шпаклевкой изъяны.

Приготовление состава и оборудование

Для начала стоит просчитать, какое количество материала необходимо для осуществления всех этапов. Если обработать нужно только одну деталь, то можно обойтись аэрозольным баллончиком.

Грунтовка старой краски перед началом покраски авто требует определенной подготовки. Материал разводят с отвердителем, а также при необходимости с растворителем. Чтобы не совершить ошибку, следует внимательно изучить инструкцию, где подробно описано, как и в каких пропорциях разводить состав. Важно также выдержать сроки высыхания грунтовки. Покраску кузова начинают только по сухому покрытию.

В зависимости от масштаба работ, помимо материалов, необходимо иметь следующие инструменты:

• подставка для окрашивания отдельных автомобильных деталей;
• компрессор с краскопультом;
• фен – бытовой или промышленный;
• фильтр для процеживания лакокрасочных материалов;
• шлифовальная машина.

Помещение для проведения работ должно быть чистым и сухим, без пыли и грязи. Также важно помнить о вентиляции, иначе можно получить химическое отравление при распылении жидких материалов.

Особенности грунтования своими руками

Для нанесения состава используют аэрозольный метод. Либо применяют валик, кисть или пневматический пистолет. Информация о расстоянии до поверхности и рекомендованные настройки краскопульта указаны в инструкции.

Первый слой наносят 1 раз. Второй – по 2-3. Каждая смесь сохнет по-разному. Поэтому после обработки необходима остановка, равная примерно 15 минутам: более точное время указано в инструкции.

Перед тем как приступить к покраске, грунтовый слой обрабатывают, пока поверхность не станет гладкой, без микронеровностей и трещин. Для этого используют наждачную бумагу или шлифовальную машину.

Как быть с новыми деталями

Части автомобиля без первоначальной покраски – как заводские, так и сертифицированные аналоги – обрабатывают в несколько этапов:

1. Подготовка. Новую деталь покрывают черным цветом.
2. Грунтовка.
3. Шлифование.
4. Покраска.

Шлифование по-мокрому

Если запчасть уже установлена на автомобиль, то все остальные детали рядом закрывают от попадания брызг.

Антикоррозионное покрытие

Грунтовку наносят тонким одинарным слоем, не превышающим 15 мкм. Иначе можно ухудшить сцепляющие характеристики.

Возможные комбинации

Некоторые антикоррозионные покрытия допускают нанесения на них покровной эмали, без вторичной грунтовки. Хотя этот способ ускоряет процесс, но получившийся слой прослужит недолго из-за своей хрупкости.

Лучшая обработка поверхности металла предполагает использование эпоксидного грунта, затем шпатлевки и шлифовки. После этого для защиты кузова наносят кислотный слой.

В завершение перед покраской поверхность покрывают наполнителем.

Каждый из материалов имеет определенное время высыхания, указанное в инструкции.

Наносить грунтовку на краску на авто своими руками можно. Процесс этот несложный, но очень важный, поскольку позволяет защитить кузов автомобиля от воздействий коррозии, а также увеличить сцепление с краской. В итоге машина дольше сохранит насыщенный цвет и яркость.

Грамотный выбор грунтовки по металлу по различным критериям

Производители строительных материалов поставляют на торговые площадки множество средств для предварительной обработки основания. К таковым относится грунтовка по металлу.

Рассмотрим, чем составы различаются, как правильно их использовать. Ознакомимся с принципами действия грунтов, их особенностями.

После прочтения статьи перед лакировкой или окрашиванием подготовка металлических изделий будет выполнена правильно с учетом технологии декоративной отделки.

Универсальный глифталевый грунт Источник cmc-52.ru

Обязательно ли грунтование металла

По технологии окрашивания и лакирования процесс включает в себя три этапа: подготовка рабочей поверхности, грунтование и финишная отделка. То есть второй этап это не рекомендация производителя, а обязательное мероприятие. Здесь решается сразу несколько задач:

1. Обеспыливание. Одно из условий получения качественного результата – чистое основание. Уборка и мытье – не достаточные меры для устранения мельчайших крупиц, что способны повлиять на ЛКМ. Грунтовка для металла под покраску их скрепляет с поверхностью и нейтрализует негативный эффект.
2. Адгезия. Краски и лаки даже предназначенные для отделки конкретного материала с разной степенью взаимодействуют с тем или иным составом. Грунтовка служит посредником, который исправляет ситуацию и повышает прочность сцепления ЛКМ с основанием.
3. Выравнивание. Для создания декоративной пленки кроме прочего необходимо создать однородное состояние рабочей поверхности. Здесь без грунта для металла не обойтись даже в случае с новыми изделиями.

Формирование однородного покрытия под покраску Источник marketem.ru

Существует еще сопутствующий эффект, свойственный всем грунтовочным составам. Заключается он в снижении расхода декоративных материалов. Хотя при работе с основами высокой плотности это утверждение спорно. Но точно упрощается процесс, краски с лаками лучше и равномернее распределяются по поверхности.

Наряду с базовыми свойствами составов выделяются дополнительные, свойственные той или иной группе материалов. Так, грунтовки для металла или по ржавчине изготавливаются способны оказывать защитное действие от окружающих условий. Как правило, это влага и химические реагенты, которые провоцируют и способствуют развитию коррозионных процессов.

После выполнения грунтования правильным составом с соблюдением технологического процесса можно приступать к окрашиванию либо лакировке металла. Результат будет качественным, прочным и надежным. Обработанные конструкции будут служить дольше с сохранением заданных форм и характеристик.

Группы грунтовочных составов

Первый критерий выбора грунтовки по металлу – назначение. Составы могут быть пригодны для чистого, ранее окрашенного металла либо по ржавчине.

Состав для обработки ржавеющего металла Источник sdelai-lestnicu.ru

Последние нередко применяются с нарушением инструкции. Здесь подразумевается обязательное удаление коррозионных образований. Допустимо присутствие тонкого налета, который механически удалять не рекомендуется из-за риска серьезного повреждения металлических изделий (мягкие, тонкослойные, сильно стертые).

Со средствами для ранее окрашенных поверхностей подход схожий. Здесь обязательно удаление отслаивающихся участков, выравнивание трещин, сколов и углублений путем ошкуривания. Перед абразивной обработкой металла можно использовать кордщетку и шпатель для грубой очистки.

Первая группа грунтов предполагает выбор с учетом природы металлического основания. Это черный или цветной металл, слой оцинкованного покрытия на стальных конструкциях. Каждый из вариантов не универсален. Применение для иного основания приводит к результатам, которые будут отличаться от заявленных в худшую сторону.

Отдельный тип грунтовок по ржавчине для наружных и внутренних работ по металлу – серия 3 в 1.

Грунт-эмаль для защиты и декорирования Источник piramida-lenino.ru

Это универсальные материалы для финишной отделки металла с функцией защиты от агрессивных условий эксплуатации. Также покрытие проявляет инертность к коррозии, предупреждает ее развитие. Наносить средство нужно в 2-3 слоя.

Характеристика подвидов

Второй критерий выбора грунтовки по ржавчине и металлу – функциональный ингредиент (вяжущее вещество, добавки). Главный компонент в составе задает основные технические характеристики материалу. Также он важен для выбора декоративной краски или лака, чтобы была хорошая совместимость.

Обзорная характеристика (потребительские свойства) различных подвидов грунтовок представлена в таблице.

Относительно назначения рассматривается 2 момента: условия эксплуатации и природа основания. К последним относятся такие металлы:

• цветной – медь, алюминий, латунь (допустима оцинковка);
• черный – чугун, железо и его сплавы, сталь;
• оцинкованное покрытие (в том числе цветные металлы).

Отдельный подвид грунтовок предназначен для работ с металлом, на поверхности которого имеются масляные пятна и копоть. Такие участки сложно очистить, лакокрасочные материалы здесь отслаиваются из-за плохой адгезии. Грунтовочный состав также препятствует проникновению веществ сквозь образуемую пленку.

Есть еще грунт по ржавчине преобразующего действия. При взаимодействии состава со ржавчиной получается хрупкое и практически нерастворимое вещество. Эта прослойка самостоятельно не имеет защитных свойств, но способствует проникновению пассивирующих составов. Так формируется пленка высокой прочности.

В этом видео показаны результаты тестирования антикоррозионных грунтовок после нанесения на чистый металлический образец автомобильного корпуса:

Технология проведения работ

Рабочее основание подлежит очистке от грязи, пыли, отслаивающихся элементов или полностью от старого покрытия. При необходимости применяется обезжириватель. Далее выполняется грунтование.

Состав, преобразующий коррозионные образования Источник prom.st

Как правило, достаточно формирования одного равномерного слоя. Методы нанесения предполагают напыление состава (аэрозоль, краскопульт) или распределение жидкости валиком, кистью. Максимальный расход получается при работе с последним инструментом.

Коротко о главном

• Грунтование металла перед финишной отделкой необходимо независимо от его состава.
• Грунт защищает основание от коррозии, воздействия окружающих условий, обеспечивает хорошую адгезию с красками и лаками.
• Различают грунтовку по составу, назначению и принципу действия.
• Существуют отдельные виды грунтовок: преобразователи ржавчины и универсального действия для финишной отделки (серия 3 в 1).

Для чего нужна грунтовка: разбираемся нужна ли грунтовка перед покраской металла авто

Можно покрасить автомобиль без грунтовки, но ничего хорошего из этого не получится.

Адгезионные (обеспечивающие сцепление) свойства такого соединения оставляют желать лучшего: покрытие быстро облупится. Затем кузов заржавеет, и его придётся красить заново — уже с грунтовкой.

Ее наносят в один или два слоя. При двухслойном варианте первое покрытие — антикоррозийное, второй — адгезионное.

Нужно ли грунтование перед покраской? Зачем грунт перед шпатлевкой?

Давно известно: краска не держится на черном металле. Хитроумные технологи придумали способ борьбы с проблемой. Между краской и кузовом автомобиля наносится слой грунтовки. Этот промежуточный пласт и обеспечивает прочность соединения. С одной стороны, грунтовка плотно прилипает к металлу авто, с другой — отлично сцепляется с краской.

Обеспечение адгезии лакокрасочного слоя с кузовом — не единственная функция грунтовки. Многие ее виды отлично защищают автомобиль и от коррозии, исключая проникновение влаги. Даже если на верхнем лакокрасочном покрытии появилась трещина или скол, грунтовка не даст кузову заржаветь.

Слой грунта следует наносить не только при окраске чистого черного металла, но и после ремонтных работ по зашпатлеванной поверхности. Шпатлевка, как и чистый металл кузова, не стыкуется с автокраской.

Единственный случай, когда перед покраской можно не грунтовать — работы на относительно новой машине по родному покрытию для изменения цвета. Такой подход применим к автомобилям в возрасте до 1 года.

В этом случае достаточно покрытие «зашершавить», то есть обработать наждачной бумагой средней крупности.

Шершавая загрублённая поверхность обеспечит хорошую адгезию нового лакокрасочного покрытия к прежнему.

Виды покрытия для авто: какой грунт нужен?

На автомобильных заводах после сварки кузова из штампованных деталей грунтование проходит в 7 этапов, включая фосфатирование, высокотемпературную сушку и др. При ремонтных работах автолюбители самостоятельно не применяют таких сложных промышленных технологий. Максимум, что доступно: прогреть нанесённое покрытие феном. Обычным бытовым, а не профессиональным.

Грунтовки, применяемые при ремонте своими руками, по составу бывают такими.

Грунтовки бывают первичные и вторичные. Первичные наносят прямо на черный металл. Это антикоррозионная грунтовка, она защищает его от ржавчины. Недостаток — малая сцепляющая способность.

Поэтому для увеличения адгезии поверх первичного наносят слой вторичной грунтовки — адгезионной.

Сочетание двух пластов обеспечивает антикоррозионную защиту и хорошую адгезию.

• Двухслойное нанесение грунтовки сложнее по технологии, чем однослойное, и дороже.
• По материалу грунтовки делятся на:

• акриловое покрытие;
• эпоксидное;
• кислотное.

Акриловая — самая распространенная разновидность грунта.

Её применяют как для металла, в том числе оцинкованного, так и для работ по пластику и по шпатлевке. Эта универсальная грунтовка широко используется при проведении ремонтных кузовных работ. Она относится к разряду двухкомпонентных. Готовят её не более чем за час до нанесения. Полного высыхания приходится ждать от 3 до 8 ч.

Эпоксидная двухкомпонентная грунтовка славится своей высокой степенью антикоррозийной защиты машины. Её наносят в порядке подготовки поверхности под покраску. Она улучшает адгезию и заполняет микронеровности верхнего слоя кузова и кузовных деталей. К сожалению, эпоксидка долго сохнет. Полного высыхания придется ждать более 12 часов.

И для ускорения процесса осушки нельзя применять термокамеру: при повышенной температуре эпоксидка может пузыриться и отслаиваться.

Кислотные смеси наносят очень тонким слоем. Они обеспечивают химическую защиту от влаги и агрессивных реагентов. Их используют в качестве первичной грунтовки.

Для обеспечения надлежащей адгезии кислотные смеси требуют нанесения другого слоя. В качестве вторичного пласта в этом случае нельзя использовать эпоксидку. Эти два типа материалов вступают в реакцию и не обеспечивают целостности грунтового «слоеного пирога».

Обрабатывая машину после кузовного ремонта, придерживайтесь следующего порядка производства работ.

1. Выбор необходимых инструментов и защитной одежды.
2. Подготовка поверхности.
3. Нанесение слоёв грунтовки.
4. Сушка.
5. Шлифовка перед покраской.

Шаг 1. Набор инструментов, необходимых для нанесения грунтовки, зависит от выбранной технологии. Если речь идет о мелком кузовном ремонте, выбирайте вариант аэрозольной упаковки. В этом случае грунтовка не требует дополнительных приспособлений и осуществляется непосредственно через нажимную головку баллончика.

Если речь идет о более крупном ремонте, со значительной поверхностью шпатлевки, примените краскораспылитель.

При грунтовке кузовных деталей, таких как крыло или капот, используйте пульверизатор с диаметром сопла 1,3–1,4 миллиметра. 

Полезное! Возьмите инструмент с верхним расположением бачка и краскоуловителем. Такой пульверизатор требует компрессора средней производительности при давлении 2,0–2,2 бар.

При использовании краскопульта применяйте защитные очки, респиратор, костюм и перчатки. Не забудьте также о малярном скотче и бумаге для защиты не подлежащих окраске частей автомобиля. Приготовьте, если надо, шлифмашинку. Запасите расходные материалы: растворитель, салфетки, шлифовальную сетку.

Шаг 2. Подготовка фронта работ к нанесению грунта предусматривает зашкуривание выровненной шпатлеванной поверхности наждачкой средней зернистости. Обрабатывать можно вручную или шлифмашинкой. Добейтесь ровной, гладкой, красивой поверхности. После зашкуривания обезжирьте, смочив кусок ткани в растворителе. Сразу по окончании этого этапа тщательно протрите рабочую область сухой чистой салфеткой.

Шаги 3 и 4. Нанесение слоев грунтовки — операция менее ответственная, чем финальная окраска машины автомобильной эмалью. Грунтовка меньше склонна к образованию потеков, чем эмаль. Грунтуйте в соответствии с выбранной технологией тонкими слоями, давая сохнуть после каждого нанесения, по 3–4 слоя каждого грунта. Хорошо дополнительно просушивать их феном. Не перегревайте, может вспучиться.

Шаг 5. Шлифуйте, пылесосом отводя частички сквозь плашку с укрепленной на ней сеткой. Это минимизирует количество пыли, и вы обойдётесь без респиратора. Работайте шлифовальной сеткой средней крупности. Чистовую поверхность контролируйте тактильно, проводя по ней рукой. После шлифовки снова нужно обезжирить грунтовку перед покраской.

С точки зрения финального результата процесс нанесения грунта прост и не требователен в отношении технологии. Автолюбитель при желании справится с грунтовкой самостоятельно.

Важно! Качество работы зависит, в первую очередь, от применяемых материалов. Избегайте подделок: приобретайте товар только у проверенных поставщиков и выбирайте известные, хорошо зарекомендовавшие себя марки.

Грунтовать ли металл перед порошковой покраской

Порошковое окрашивание выполняется по технологии сухого напыления. Главный вопрос, возникающий перед выполнением таких работ — необходимость нанесения грунта перед покраской.

Надо ли грунтовать

При окрашивании нержавейки, алюминия или оцинковки предварительное грунтование не требуется. Такой металл надежно защищен от коррозии, и окраска выполняется только в декоративных целях.

Черный металл легко ржавеет и разрушается под действием влаги и агрессивных воздействий окружающей среды. Обязательно нужно прогрунтовывать изделия и конструкции, подвергаемые температурным перепадам, эксплуатируемые на открытом воздухе, во влажных помещениях.

Для продления срока службы строительных конструкций или изделий из черного металла следует окрашивать изделия в два слоя, первый из которых — грунт.

Зачем надо грунтовать

Грунтовки усиливают эксплуатационные свойства порошковых красок, предотвращают проникновение воды к поверхности металла. Они обеспечивают адгезию и образуют гладкое основание для финишного слоя. При повреждении полимерной краски грунт способен защитить металл от коррозии.

Грунтовка представляет собой мелкий полимерный порошок, в который добавлены различные отвердители, красители, смолы и прочие модификаторы. Грунт наносится на изделия перед финишным окрашиванием.

Выбор порошковых грунтов зависит от вида, назначения и условий эксплуатации металла.

1. Цинкосодержащий состав, содержащий более 60% цинкового порошка, является лучшей защитой для изделий из черной стали. Применяется для грунтования металла, эксплуатируемого под открытым небом, в условиях повышенной влажности, температурных перепадов, паров солей и нефтепродуктов (ограждения лестниц и крылец, уличные настилы, заборы, опоры трубопроводов и ответственные строительные конструкции).
2. Эпоксидные антикоррозийные грунтовки сглаживают неровности и мелкие дефекты, в том числе после пескоструйной обработки. Подходят для грунтования спортивного и медицинского инвентаря, предметов металлической мебели, бытовой техники и других изделий, эксплуатируемых в помещении, в условиях нормальной влажности.

• Порошок после полимеризации образует прочную пленку, защищающую металл от химических и механических воздействий.
• Порошковый грунт наносится на чистую, обезжиренную и сухую поверхность.
• От качества подготовки металлических изделий под покраску зависит ровность нанесения, сцепление краски с металлом, прочность покрытий и долговечность изделий.

Процесс грунтовки

Металлические изделия обязательно очищаются от старых покрытий, ржавчины, окалины и различных загрязнений. Для этого используются щетки, шлифовальные машинки, различные скребки.

Габаритные изделия и конструкции могут подвергаться пескоструйной или дробеструйной обработке. Очистка абразивными составами обеспечивает шероховатую поверхность, повышающую адгезию.

Основания под покраску обезжириваются с помощью химических реагентов.

Выполняется хроматирование или фосфатирование металла для повышения сцепления порошка с поверхностью изделий.

Завершающим этапом подготовки является пассивация металла в солевых или оксидных растворах. Образующаяся при этом пленка служит дополнительной антикоррозионной защитой.

Изделия промываются и просушиваются горячим воздухом, нагретым до температуры 120-140 °С.

Грунтование выполняется следующим образом:

• металлические изделия помещаются в камеру напыления;
• частицы сухого грунта, проходя через пневматический распылитель, притягиваются к электрически нейтральной поверхности металла, удерживаясь на ней за счет электростатического притяжения;
• изделия перемещаются в камеру полимеризации, где под воздействием температуры в 160-200 °С происходит оплавление порошка.

После остывания на изделиях образуется гладкий прочный равномерный слой, обеспечивающий защиту от коррозии.

Время полимеризации зависит от типа печи и габаритов изделия и может занимать от 15 до 30 минут.

Порошковое грунтование практически безотходно. Осыпавшийся в процессе работ материал собирается и применяется повторно.

Порошковый грунт может использоваться как самостоятельное покрытие или в качестве базового слоя под финишную покраску.