Peugeot 206 оцинкован ли кузов

В свое время Peugeot 206 был бомбой. Миллионные тиражи, народная любовь позволили ему продержаться на конвейере долгих 14 лет и дожить с некоторыми вариациями до наших дней. В Иране его производят до сих пор!

В результате такой бурной и продолжительной жизни сегодня на вторичке есть масса предложений с рекордным количеством типов кузова: трех- и пятидверный хэтч, седан, универсал и даже купе-кабриолет с жесткой крышей. Не все одинаково хороши, но все одинаково заслуживают внимания. Подробнее обо всем рассказываем в обзоре «Пежо 206».

Почему «Пежо 206» заслуживают внимания

Peugeot 206 простой, легкий, маневренный, с великолепной европейской управляемостью и по-европейски же выверенным салоном. Оснащение из 2020-го воображение не поражает, но для «нулевых» он был достойно упакован — ГУРом, кондиционером, а в богатых комплектациях — даже панорамной стеклянной крышей.

Он дружелюбен к новичкам, с ним — прекрасное чувство габаритов и неплохая обзорность, его легко парковать и небольно заправлять. Запчасти копеечные, а детские болячки «Пежо 206» давно изучены. В любом мало-мальски крупном городе есть спецы по переборке АКПП и чистке дроссельной заслонки, если потребуется.

Плюс у него совершенно нестареющий дизайн: в 2020-м машина из 2000-го не выглядит рудиментом прошлой эпохи, он по-прежнему мил и очарователен. Возможно, поэтому 206-й называют «женской машиной», что, конечно, глупо. Унисекс как он есть: мальчикам — универсал, девочкам — хэтчбек, каждый в нем что-то да найдет для себя.

Также читайте: А есть ли разница? Citroen C4 II и Peugeot 308 I рестайлинг

Чистые «французы»: от хэтчбека до кабрио

Peugeot 206 ранних лет (1998 – 2005 гг.) поставлялись к нам в исконно европейских кузовах — хэтчбеках. За ними последовал универсал SW (от 2002 года) и присоединился кабриолет CC с жестким складным верхом. Все Peugeot 206 в наших спецификациях — бензиновые, атмосферные, мощностью от 60 до 90 сил. Моторчики малообъемные — от 1,1 л до 1,3 л, но бодро везут машину, потому что она ничего не весит: снаряженная масса — меньше тонны, ей много сил и не надо.

Если хочется сил и мощи, то надо сразу смотреть кабриолет 206 CC: идея не настолько сумасбродная, как может показаться.

По практичности он вряд ли уступит трехдверному хэтчбеку, места там не меньше, крыша жесткая, то есть в зимнее время это полноформатное купе. Моторы при этом — 110-135 сил, то есть ни один хэтч рядом не стоял и не угонится.

К тому же 206 СС — вообще самый доступный из кабриолетов на рынке: за 250-400 тысяч в этом классе можно взять другой хэтчбек вроде «Фабии», но не пижонское купе-кабрио.

На другом полюсе — универсал: там уже полноценный багажник в 411-1365 литров, салон с несколькими вариантами трансформации, ничуть не устаревший дизайн и мощные моторы — те же 110-135 сил, что у кабриолета. Хотя чахоточные хэтчбечные 1,1 л тоже при нем. Но то, что хорошо на легонькой трехдверке, вряд ли приемлемо для более тяжелого универсала, который возит грузы.

Также читайте: Недооцененный автомобиль с одним огромным косяком: обзор Peugeot 3008 I поколения

Восточная, но не сказка: Peugeot 206 sedan

Седан 206, который дебютировал в 2005 году, стоит особняком. Во-первых, эта модель уже не европейская, она создавалась для развивающихся рынков со всеми вытекающими упрощениями в отделке и комплектациях. Во-вторых, ее производили в Иране, и качество сборки стабильностью не отличалось.

С другой стороны, в машинах для третьего мира есть своя прелесть: дорожный просвет, например, вырос со 110 мм до 165 мм, чтобы пореже цепляться за края рытвин и разломов земной коры, характерных, например, для России.

Из двигателей ему оставили только 75- и 110-сильные, потому что машина тяжелее хэтчей и практичнее. То есть предполагается, что в своем огромном 402-литровом багажнике он будет возить тяжести, которые 1,1-литровый движок в 60 сил не увезет. Под эти же цели приспособили подвеску. Она тут от универсала 206 SW.

В целом именно седан встречается на вторичке чаще всего (400+ предложений), с уверенным отрывом опережая пятидверный хэтч (380+), а тем паче универсал (9 предложений). А коль скоро детские болячки у них у всех плюс-минус одни, то говорить о них можно с оглядкой главным образом на седан.

Также читайте: Peugeot 407: полный разбор французской акулы

Детские болячки и головные боли «Пежо 206»

Главная и общая для всех — автомат AL4, он же DP0 в исполнении Renault. Мало какие из них дожили до 100 тыс. км — главным образом из-за особенностей конструкции и специфики эксплуатации. Масло загрязняется довольно быстро, что приводит к забиванию теплообменника. А это в свою очередь ведет к перегревам и повреждениям электрики и гидроблока. Еще из слабых мест AL4 — недолговечные соленоиды-регуляторы и цилиндрические подшипники скольжения.

Все вместе или по отдельности явно потребует ремонта, который надо закладывать в стоимость покупки сразу. В зависимости от региона полная переборка AL4 будет стоить от 12 тыс. рублей, по отдельности ремонт блока управления или гидротрансформатора — 4200-4500 рублей соответственно.

А вот после покупки (и переборки) надо соблюдать несколько простых правил, которые продлят жизнь коробке: масло менять каждые 40-60 тыс. км, перед поездкой прогревать коробку (при нажатом тормозе перевести селектор из P в D, попереключать PRND — DNRP), первые километры пути резко не ускоряться.

Из моторных болячек — загрязнение дроссельной заслонки и обрывы ремня ГРМ. Первое заметно по нестабильной работе двигателя на холостых и лечится чисткой. Для профилактики делать это стоит каждые 30 тыс. км. Что до ремня ГРМ, то деталь копеечная (550-1100 рублей), но имеет нехорошее свойство обрываться. Поэтому каждые 60-80 тысяч пробега его лучше менять.

Что до подвески «Пежо 206», то тут все сильно индивидуально. Очевидно, что на 15-20-летней машине ничего родного уже давно не осталось. А то, что осталось, будет ходить так, как ты ездишь. Больше всего внимания придется уделить резинотехническим деталям: сайлентблокам рычагов (~ 1000 руб./шт.), ступичным подшипникам со ступицами (850-2000 рублей).

Рулевые рейки ходят до 200 тыс. км, потом жди люфтов и стуков. Хорошо, что у Peugeot 206 этот узел поддается переборке — меняются втулки и сальники по отдельности. Но и поменять весь узел в сборе — не такие чтобы великие деньги: новая рейка обойдется в 12-22 тыс. рублей.

У экзотических версий своя специфика. В случае с тем же кабриолетом нужно смотреть состояние крыши, потому что это сложный механизм с кучей сочленений и шарниров, которые надо особым образом обслуживать каждый сезон. Иначе в один прекрасный день она замрет в полуоткрытом состоянии, и вы будете выглядеть как минимум глупо по пути в сервис.

Также читайте: Peugeot 308 I: автошляпа или можно брать

Как выбирать «Пежо 206» с пробегом

Как и любой возрастной автомобиль выбирать 206 надо с непременным заездом в сервис и протряской всех узлов и деталей. Чудеса, конечно, бывают, но 15-20 лет — это 15-20 лет: там машину и били, и красили, и даже утопить могли.

Чтобы лишний раз не тратить время на осмотр, рекомендуем проверять историю интересующего автомобиля. Например, вот этот «Пыж» «стоит» с ноября прошлого года:

У машины менялись многие детали, но есть косяки по кузову и глушителю. Пробиваем «Пежо 206» и видим еще несколько проблем. При пяти владельцах уже имеется дубликат ПТС, висят ограничения и непогашенные штрафы.

Все штрафы, числящиеся за машиной, заработал последний хозяин. Он, судя по списку нарушений, нередко превышает скорость и любит оставлять авто на газоне.

Ограничений два, оба выписаны в 2020 году.

С таким автомобилем я бы не советовал связываться. Если найдете беспроблемный экземпляр, берите, особенно если вы новичок на дороге.

Владимир Андрианов

Как вы относитесь к французским автомобилям и к их качеству? Поделитесь своим мнением в х.

Оцинковка кузова: почему не ржавеют Пежо и Ситроен

Всё совсем просто! Из школьного курса химии вспомним электрохимический ряд напряжений металлов, начинающийся от лития (Li) и заканчивающийся золотом (Au). Железо (Fe) находится посередине этого ряда.

Если на железо нанести тонкий слой металла, который в этом ряду левее, то попав в активную среду, окисляться будет металл защитного слоя, а железо останется невредимым. Если защитный слой будет из металла, расположенного правее Fe, то активнее будет окисляться железо.

Причём, чем правее в ряду «защитный» металл – тем активнее разрушение железа.

Олово (Sb) находится правее железа (Fe), а медь (Ag) – ещё правее. Поэтому для защиты стального кузова они использоваться не могут. Цинк (Zn) – идеально подходит для защиты железа и стали, так как расположен левее, почти сразу за Fe. Причём, железо будет защищено не только слоем чистого цинка, но и его соединениями.

Виды оцинковки автомобильных кузовов, и … «оцинковка» ли это вообще?

Одно из распространённых заблуждений – существование некоей «горячей оцинковки» автомобильного кузова, который после сборки опускают в ванну с расплавом цинка.

Эта технология – дилетантский вымысел и с реальностью не имеет ничего общего! И вот почему … Чтобы цинк находился в жидком состоянии, он должен находиться при температуре 500-700°С.

А теперь представьте, что произойдёт с кузовом автомобиля, ажурного по форме, сваренного точечной или лазерной сваркой из тонких стальных элементов с разным составом и свойствами, если его опустить в расплавленный цинк – он мгновенно «отпустится», места сварки разорвёт чудовищными температурными деформациями, а его форма превратится в грубо скомканный кусок фольги. Поэтому никаких «горячих оцинковок» в автомобильной промышленности никогда не применялось и применено быть не может. «Горячей оцинковкой» защищают от коррозии лишь фонарные столбы, фермы высоковольтных линий, мостовые конструкции и т.п.

Единственный способ получить кузов, который не ржавеет – покрыть его тонким слоем цинка электрохимическим способом – электроосаждением (или катафорезом). Предварительно прошедший фосфатирование, кузов автомобиля погружается в электролит с цинкосодержащими веществами.

Подаётся постоянный ток высокого напряжения, где «минусом» является кузов автомобиля, а «плюсом» – корпус ванны и электролит. Благодаря электрофорезу весь кузов в течение нескольких минут покрывается тонким защитным цинкосодержащим слоем.

Таким образом и происходит оцинковывание кузова, который после сушки защитного слоя готов для нанесения грунта и последующей окраски.

По этой причине термин «оцинковка» является некорректным и простонародным, так как в этой технологии цинк в чистом виде не применяется, а используются его химические соединения.

Главным в антикоррозионной защите автомобиля является чистота и качество стали из которой изготовлен кузов.

Если она «грязная», с большим количеством шлака и посторонних включений, от скорого появления ржавчины кузов не спасёт даже самая мощная защита, но если он изготовлен из качественной, химически «чистой» стали и сплавов – оцинковка становится гарантией его долгой и беспроблемной жизни в условиях самой тяжёлой эксплуатации при обилии ядовитых противогололёдных «коктейлей» и солей.

Почему Пежо и Ситроен отлично сопротивляются коррозии

В Группе PSA Peugeot Citroen к кузовной стали, металлам и сплавам всегда относились с особым вниманием.

Ведь марка Peugeot занимается металлургией ещё с XVIII века (!), за 100 лет до изобретения автомобиля, достигнув в этом деле международного авторитета.

В XX веке Peugeоt и Группа PSA вошли в число крупнейших металлургических производителей Европы. Высокое качество автомобильных сплавов давно стало «визитной карточкой» французского концерна.

Автомобили Пежо и Ситроен хорошо известны не только в Европе. Огромное их количество ездит в приморских регионах, где их кузова в тропических условиях и влажном климате подвергаются повышенному воздействию морских солей. По этим причинам антикоррозионной стойкости Peugeot и Citroen придавалось первостепенное значение с самого рождения этих автомобильных марок.

Появившиеся в 1975 году Peugeot 604 и Porsche 924 стали первыми в мире серийными машинами, получившими полностью оцинкованный кузов. Технологию электрофореза, с помощью которой эти модели были оцинкованы, разработала немецкая компания BASF, ставшая партнёром Группы PSA, и с тех пор применяющая свои самые прогрессивные способы антикоррозионной защиты на автомобилях французского концерна.

Действительно: если присмотреться к самым старым, «видавшим виды» Peugeot или Citroen с гигантскими пробегами, мы не увидим на них следов коррозии кузова.

Если ржавчина и есть, то в 100% случаев – это последствия варварского кузовного ремонта.

А ведь за эти года степень защиты от ржавчины у них только улучшилась! В настоящее время гарантия на отсутствие коррозии у автомобилей Группы PSA – 12 лет.

О выгодах, преимуществах и достоинствах Peugeot и Citroen спорить можно много и долго, как о красоте Парижа, Рима или Лондона, но одно не вызывает ни у кого сомнений – качество антикоррозионной защиты и долгожительство их кузовов является одними из лучших в мире … если не самыми лучшими!

Peugeot 206 опыт владения • ВСЕ об подержанных AVTO

Беспроблемных автомобилей практически не бывает. Вот и появившийся в 1998 году малыш 206-й обладает целым букетом хронических заболеваний, на которые стоит обращать внимание при покупке машины на вторичном рынке. Однако функциональность и ходовые качества небольшого, сугубо городского автомобиля В-класса вкупе с приемлемой надежностью отдельных модификаций сделали так, что найти по объявлению такую машину в приличном состоянии бывает очень сложно. 206-й служит, что называется, честно и до конца. Однако посмотрим, какие с ним могут возникать проблемы…

История
Peugeot 205 1983-1996 г. в.
10.98 Старт новой модели Peugeot 206
11.00 Двигатель объемом 1,6 л 16V (109 л. с.). Дебют кабриолета Peugeot 206 СС
01.02 5-дверный универсал Peugeot 206 SW
2006 4-дверным Peugeot 206 Sedan
Peugeot 207 с 2006 г.

КУЗОВ

Кузов у французских хэтчбеков крепкий – оцинкованный. Ржавеет неохотно даже в местах сколов краски. Чего не скажешь о седанах иранской сборки, появившихся на рынке в 2006 году.

У них проблемы с коррозией и подгонкой кузовных деталей были среди основных. Стоит обратить внимание на петли передних дверей у трехдверок. Со временем они «повисают» и частенько подлежат замене.

В редких случаях даже проминают собой стойку.

На пожилых экземплярах обращаем внимание на арки задних колес и крышку багажника. «Благодаря» аэродинамике задняя часть автомобиля подвержена «пескоструйке». Кстати, при покупке проверяем заднюю панель, где набит номер кузова (VIN). Если панель менялась, кузов оказывается б/н, что спровоцирует серьезные проблемы при регистрации.

ДВИГАТЕЛЬ

Итак, первыми свет увидели 3- и 5-дверные хэтчбеки, которые оснащались бензиновыми моторами объемом 1,1, 1,4 и 1,6 литра, а также турбодизелями 1.4, 1.6 и 2.0. Последние официально в Украину не поставлялись из-за плохой восприимчивости нашего специфического топлива.

Наибольшее же распространение получил бензиновый 75-сильный мотор объемом 1,4 литра. Тогда как 60-сильные (1,1 л) микролитражки из-за более чем скромных динамических возможностей особым спросом не пользовались.

А 109-сильный мотор объемом 1,6 л нашим покупателям показался уже избыточным, как и неэкономичный и шумный 2.0. К моторам сложно предъявить какие-то особые претензии. Наиболее востребованный 1,4-литровый считается надежным и отлично переваривает 92-й бензин. Его и рекомендуем.

Тяговитый и экономичный. Единственное, перед покупкой стоит осмотреть движок на предмет потеков масла на передней стенке в районе привода ремня ГРМ. Замена прокладки головки блока или всей головки блока, которую «ведет» от перегрева, окажется неприятным сюрпризом.

В свою очередь 1,6-литровый агрегат требователен к качеству бензина и заметно шумнее. А 2-литровый более сложный и дорогой в обслуживании.

На 206-х с моторами 1.4 нужно поглядывать за герметичностью правой форсунки омывателя лобового стекла.

Если шланг подтекает, незамерзайка разъест электроразъем форсунки впрыска третьего от маховика цилиндра. На этом форсунка «умирает».

Двигатели Peugeot требуют замены ремня ГРМ на 80 000 км, что весьма важно, поскольку обрыв ремня на любом моторе чреват очень неприятными хлопотами и серьезными тратами.

ТРАНСМИССИЯ

МКП будет служить долго, знай меняй сцепление раз в 100 000 км (а то и почаще). Зато автомат AL4 – главный источник проблем – запросто может «похоронить» даже еще вполне свежую машину.

Восстановленный агрегат стоит дорого, про новый сегодня и говорить страшно.

АКП недолговечна, ее ресурс не превышает 100 000 км, к тому же здесь нередко подтекает сальник и, если упустить уровень масла, коробка выйдет из строя задолго до указанного пробега.

В МКП через 40–50 000 км отмечались течи масла по сальникам полуосей. Противоядие – установка защиты моторного отсека от воды и грязи.

Проверка АКП при покупке – проехать на непрогретой машине: если с АКП непорядок, включится аварийный режим либо почувствуете удар при переключении. Проверить уровень масла нельзя.

Отверстий нет, уровень проверяется по прибору при определенной температуре, через «колодец».

САЛОН

А вот к салону, пожалуй, претензий минимум. Единственное, в хэтч­беках на заднем диване маловато места, но обивка сидений и пластик служат на совесть.

Из оборудования салона на экземплярах, выпущенных до 2005 года, уязвимым считается блок управления подрулевыми переключателями поворотов, проводка водительской подушки безопасности и, пожалуй, подшипник компрессора кондиционера, который может «крякнуть» на 150 000 км пробега.

При покупке у 3-дверных хэтчбеков стоит проверить работу механизма складывания передних сидений. Механизм неожиданно сложен и весьма дорог. Более того, при поломке ремонту практически не подлежит и требует замены в сборе (от 6 000 грн.). Причем это цена лишь за каркас, без стоимости работ по перетяжке обшивки сиденья.

ПОДВЕСКА

Подвеска независимая, крепкая и ухва­тистая, позволяющая получить изрядное удовольствие от вождения. Замены здесь стандартны и не особенно обременительны с финансовой точки зрения.

Специалисты, правда, советуют тщательно следить за задней торсионной балкой, изношенные подшипники которой легко способны угробить и саму балку.

Даже за «бэушную» деталь придется выложить изрядную сумму, не считая работы.

В передней подвеске первыми (спустя 50–60 000 км) изнашиваются стойки стабилизатора. Чуть дольше (до 80 000 км) способны продержаться задние сайлент-блоки передних кованых рычагов.

Спецы советуют повременить с их заменой – как правило, к пробегу в 100 000 км сдаются и шаровые опоры (1500 грн. за комплект), а они ставятся вместе с рычагом.

Ту же сотню тысяч километров способны выходить и амортизаторы.

Плюсы и минусы

+ Небольшая стоимость автомобиля и комплектующих. Возможность ремонта вне специализированных сервисов. Отличная управляемость и устойчивость на дороге. Крепкая и собранная подвеска

– Подшипники балансиров задней подвески – ахиллесова пята автомобиля, они не выносят наших условий. Моторы неважно заводятся зимой. Зимой необходимо прогревать АКП перед выездом

Покупая Пежо 206 б/у. — Peugeot 206, 1.4 liter, 2007 year on DRIVE2

В очередной раз, получив вопрос «как оно», решил всё подъитожить и выложить в одном месте. Пежо 206. Маленький, юркий автомобильчик. Почему то в России принято считать автомобилем для девочек. Не знаю.

Сам частенько катался, дискомфорта не испытывал. 206 – своего рода рекордсмен: без малого 10 лет на конвейере. Был рестайлинг, который сути в общем то не поменял.

Машина, по сути безпроблемная, но есть некоторые нюансы, на которые сотит обратить внимание. Кому интересно – читаем далее.

Идентификация.

Как сотрудник официального дилера Пежо, буду говорить только о моделях, официально поставлявшихся в РФ. Модификаций полно. И о них ниже.ВИНы всех 206х, начинаются с «VF32…». Была в одно время завезена партия хечбеков из солнечного Ирана, с иранским же ВИНом.

Так вот скажу: иранские ВИНы, ни по одной оригинальной программе на бьются. В следствии этого, могут возникнуть проблемы с подбором запасных частей, либо с прошивкой по электронике. Как вывод, от покупки автомобилей, производства Ирана, лучше отказаться сразу.

Об этом, кстати, не раз расскажу ниже.

Кузов.

Официально, в РФ поставлялись 3х и 5ти дверные хэчбеки, купе-кабриолеты, универсалы( SW) и седаны. Седаны, сразу отведём в отдельную категорию, т.к. страна производства этих шедевров – Иран. О них, отдельной главой.По кузову – автомобиль достаточно безболезненно переносит наши солёные московские зимы. Особых очагов коррозии замечено не было.

На пожилых экземлярах стоит обратить внимание на арки задних колёс и крышу багажника. Благодаря аэродинамике, задняя часть автомобиля подвержена особой грязи, и как следствие, «пескоструйке».Самое, пожалуй, главное, на что стоит обратить внимание при покупке – это задняя панель.

На ней набит номер кузова (он же ВИН), и при более-менее сильном ударе в корму, страдает панель, а соответственно и номер кузова. Если панель меняется – кузов становится б/н. Если чинится, то номер может быть повреждён, что может вызвать вопросы при осмотре перед постановкой на учёт.

У 3х дверных модификаций, не лишним будет проверить работу механизма складывания передних сидении, для доступа на задний диван. Сидения имеют «механическую память», т.е. сохраняют регулировки после складывания. Механизм достаточно сложен и дорог. И при поломке, ремонту (по крайней мере у официального дилера) не подлежит, и требует замены в сборе.

Ценник начинается от 20ти т.р. И это только каркас без стоимости работ по замене и перекидке обшивки. Отдельно, какие либо детали «механической памяти» каркаса, тоже не поставляются. Только в сборе. Либо нижние салазки.Так же, у 3х дверных модификации и СС, стоит обратить внимание на петли передних дверей. Двери длинные и тяжёлые.

Никакой поддержки, кроме замка – не имеют. В следствии чего повисают и частенько подлежат замене. Благо, стоят не дорого. В редких случаях, проминают собой стойку, но это редко и если уж совсем не повезёт.Ещё стоит обратить внимание, на ограничители дверей. Актуально для всех модификаций. Имеют свойства набирать грязи, ржаветь и закисать.

У особо небрежных хозяев, бывает, что трескается металл дверей, в месте крепления ограничителя. Всё, конечно чинимо, но стоит денег бОльших, чем смазка и чистка ограничителя.

В остальном, кузова дератся хорошо, если не биты и не чинились в ара-сервисе. Отдельной стьёй седаны.

Мотор.

В Россию, официально поставлялись моторы: 1,1/ 1,4/ 1,6/ 2,0 л мощностью 60, 75, 88, 135 л.с соответственно. Дизеля – не ввозились в РФ официально никогда. Поэтому, о них мне особо сказать нечего. Дизель, 1,9, что ставился Партнёры – очень даже не плох. Но именно на 206х я видел его крайне мало.Про бенинки:1.

1 — откровенно хиловат и достаточно редок. Машины с 1.1 поставлялись в РФ исключительно под заказ и в крайне бедных комплектациях. Настолько бедных, что даже тахометра не было на щитке приборов. В остальном, кроме общей хилости, мотор надёжен, не прихотлив к бензину. И, как и 1.

4, имеет механический ( тросовой) привод дроссельной заслонки, при этом «упихан» в нормы ЕВРО 4.1.4 – в общем то, тот же 1.1, но с увеличенным объёмом. Так же неприхотлив к топливу, и прост в обслуживании. Тот же тросовой привод дросселя и тот же Евро 4.

На 206х, с данными моторами, следует следить, как это ни странно, за герметичностью правой форсунки омывателя лобового стекла. Если шланг подтекает, то незамерзайка капает аккурат на электроразъём форсунки впрыска второго (по-французски третьего цилиндра. Они считают от маховика). В следствии чего, форсунка умирает.

В остаьном, моторы особых болячек не имеют. Единственное что – после 100-110 тысяч пробега, могут потребовать регулировки клапанов. Ибо не имеют гидрокомпенсаторов. Слабым местом обоих моторов является термостат. Начинает открываться раньше. И машина, особенно зимой, больше 80 ти нрадусов не прогревается.1.6 – уже 16ти клапанный.

В дефорсированном варианте, ставится до сих пор на Партнёры ТиПи. Тоже особых нареканий не имеет. Более чувствителен к качеству бензина. Может иметь в морозы проблемы с запуском и выкидывать ошибки. А может и не иметь и не выкидывать. Всё зависит от бензина и обслуживания.

Рекомендация из жизни: менять свечи вместе с маслом: каждые 10 тысяч км. Имеет электронную педаль газа и привод дросселя. Иногда дроссель загрязняется и требует чистки (начинают «плавать» ХХ). Тоже слабое место термостат – иногда трескается корпус.2.0 – Те же нюансы, что и 1.6, плюс повышенный расход масла.

До литра на 1000 км пробега – норма завода. Не имеет меток и шпонок на «звёздах» ГРМ. Замену ремня рекомендуется производить в специализированных сервисах. С 2.0 – машинка походит на бюджетный спорт-кар. Очень динамична (для данного сегмента). Видимо, именно поэтому, не битых среди 2х литровых вариантов – днём с огнём не сыщешь.

Все моторы Пежо, требуют замены ремня ГРМ на 80ти тысячах км! Это важно. Ибо некоторые экономы, пытаются доездить до СА тысяч и более. Обрыв ремня, на любом моторе – весьма и весьма не бюджетен.

Коробки.

Механика, со всеми моторами, живёт долго и счастливо. Что можно сказать и про сцепление. Автоматы же…Автомат везде один. Четырёхступенчатый AL-4. Крайне не надёжный, и задумчивые агрегат. Теоретически, он адаптивен. Т.е. подстраивается под стиль вождения.

По жизни: то держит мотор «в тонусе», не опуская стрелку тахометра ниже отметки в 3500, в городе, например, с еле живым трафиком. То, когда нужно обогнать, упорно не желает переключаться вниз, экономя бензин.На самой массовой модификации, с мотором 1.4, частенько впадает в аварийный режим.

Показателем чего служит поочерёдное мигание лампочек спортивного и зимнего режимов. Лечится перезапуском двигателя. Но, со временем болезнь прогрессирует и аварийный режим (постоянно включена третья передача) становится постоянным. Ремонтируется сначала заменой гидроблока клапанов и потом и АКПП в сборе.

Запчасти на АКПП, отдельно, кроме гидроблока, не поставляются. Хотя, знаю, что есть Кулибны, производящие ремонт коробасов и гидроблоков. Самая проблемная АКПП, с мотором 1.4. На 1.6 (разница в главной паре и блоке сателлитов) живёт, как правило дольше и безпроблемней. Но, тоже не факт.

Официально, масло в АКПП, замене не подлежит. Служит пожизненно. Правда, та жизнь сильно ограничена.

При покупке, проверить просто: нужно поехать на непрогретой машине. Если с АКПП не всё в порядке – либо аварийный режим включит, либо почувствуете удар при переключении. Проверить уровень масла, его цвет запах – нельзя. Нет щупа, и прочих отверстий. Уровень проверяется при подключенном диагностическом приборе, при определённой температуре, через «колодец».

Ходовая.

Достаточно живуча и неприхотлива, если не убивать целенаправленно. Ближе к ста тысячам – стандартный набор – рычаги, амортизаторы, наконечники.Чуть раньше, могут попроситься на замену стойки стабилизатора. Но он не дороги и меняются просто. То же самое можно сказать об опорных подшипниках передних стоек. Сами не дороги, но замена уже стоит денег.

Особо стоит обратить внимание на подшипники задней балки. Живут до 80-90 тысяч. Замена трудоёмка и, если не повезло, могут потащить за собой замену задней балки в сборе.Если опорные подшипники можно диагностировать крутя на месте руль (будет слышно щелчки), то заднюю балку можно увидеть только на подъёмнике, да и то, надо знать куда смотреть.

Электрика и электроника.

Особых проблем не замечено. У первых выпусков слабым местом был стартер. Но, сменился поставщик завода и проблемы ушли.Слабым местом для всех моделей является резистор первой скорости вентилятора и его реле. Оба стоят за облицовкой радиатора и не сильно то и прикрыты. Первый просто сгорает, а на реле отгнивают силовые провода.

Если провода на входе в колодку замазать чем-нибудь типа герметика или консистентной смазки – живут долго и счастливо.При покупке, диагностируется просто. «Гуляет» стрелка температуры, в диапазоне 90-110 градусов. При полностью исправной системе – должна стоять на месте.В остальном – электрика достаточно надёжна и неприхотлива.

Электроники в общем то не много, а то что есть – ломается не часто.

Все элементы системы безопасности (ремни безопасности с пиропатронами, подушки безопасности) при сработке – требуют прописки дилерским сканером и замены блока управления системой (что то в районе 10т.р за блок). Хотя, знаю умельцев, способных блок управления восстанавливать.

Седаны.

Эти устрашища специально отвёл в отдельную главу. Имели французский ВИН, но собирались исключительно в Иране. Французских седанов в природе не существует.Поставлялись с моторами 1.4 и 1.6 с механикой либо автоматом.Это ужас официального дилера. Благо гарантия на них кончилась и к нам они приезжают реже.

Почему?Помимо всех перечисленных болячек, ещё имеем: на светлых машинах, тёмные пятна под лаком. Устраняются дилером по гарантий (в гарантийный срок), бывает что ещё и ДО продажи. Облезание лака, где угодно. «Цветение» крышки багажника, порой в первые полгода эксплуатации. А потом это цветение может вылезти и ещё не раз.

Течь воды в салон через задние двери, через крышку багажника, а порой и не промазанные герметиком швы кузова. «Взрывы» задних стёкол(слишком тонкий слой герметика при вклейке), заедание, закисание и заклинивание замков багажника, запчасти, которые бьются по ВИНу, но данную машину не ставятся… Ещё долго можно перечислять.

Вплоть до сушёных ящериц под обивками дверей и за обивками багажника. Песок (не грязь, а именно крупные песчинки) в бензобаке…

• В общем, при всём богатстве выбора, брать седан, да ещё и на вторичном рынке – настоятельно не рекомендую. Просто разочаруетесь в марке…
• Заключение.

Вот, как то так. Выводы делайте сами.