Перевод рисунка на металл с лазерного принтера

В данном обзоре автор поделится с нами технологией переноса рисунка на поверхность металла. Для этого используется метод электролитического травления. Эксперимент будем проводить на алюминиевой банке.

В первую очередь необходимо «усилить» банку с помощью эпоксидной смолы, окрашенной в подходящий цвет. Для этого автор использует самодельный станок для центробежного литья.

Перевод рисунка на металл с лазерного принтера

Далее с помощью наждачной бумаги удаляем всю краску с наружной стороны алюминиевой банки.

1

Перевод рисунка на металл с лазерного принтера Барельеф на стену из гипса и капустного листа Перевод рисунка на металл с лазерного принтера

Существует несколько способов, как перенести рисунок, надпись или контур на металл. Автор решил сделать это с помощью самоклеящейся пленки, на которой предварительно необходимо вырезать желаемый орнамент или узор. Это очень удобно и быстро.

Перевод рисунка на металл с лазерного принтера

Советуем вам также ознакомиться с простым способом, как перенести изображение на дерево.

Вырезаем необходимый нам контур на самоклеящейся пленке, а затем наклеиваем его на алюминиевую банку. Потом приклеиваем и ту часть пленки, из которой вырезался рисунок.

1

Перевод рисунка на металл с лазерного принтера Как из обычной керамической плитки сделать декоративную Перевод рисунка на металл с лазерного принтера
Перевод рисунка на металл с лазерного принтера

Предварительно металлическую поверхность нужно обезжирить. Саму пленку нужно хорошо разгладить: во-первых, чтобы не было никаких неровностей; во-вторых, чтобы она хорошо приклеилась к металлу (это важно!).

Основные этапы работ

В том месте, где будет происходить процесс электролитического травления, необходимо сделать ванночку. Автор использует для этого кусок пластиковой трубы.

Перевод рисунка на металл с лазерного принтера

1

Перевод рисунка на металл с лазерного принтера Как сделать мытый бетон (эксперимент с сахарным сиропом)

Место примыкания ванночки к металлической поверхности обязательно нужно загерметизировать с помощью обычного пластилина (но только с наружной стороны).

Перевод рисунка на металл с лазерного принтера

Обратите внимание: если рисунок небольшой, то можно сразу сделать ванночку из пластилина.

Плюсовой контакт от блока питания 12 V подсоединяем к алюминиевой банке, а к минусовому контакту крепим медный электрод.

1

Как сделать «отпечаток» спила дерева на бумаге

Наливаем в ванночку солевой раствор. Включаем блок питания, и затем погружаем медный электрод в раствор. Не касаясь поверхности металла, перемещаем электрод по всей ванночке.

Один «подход» должен длиться не более 20-25 секунд. После трех таких «подходов» меняем солевой раствор в ванночке на новый. И повторяем эту процедуру до тех пор, пока не добьемся нужного результата.

В процессе электролитического травления происходит бурная реакция и выделяется едкий газ, поэтому если проводите такие работы в мастерской, нужно использовать респиратор. Берегите свое здоровье!

Подробно о том, как перенести рисунок на металл методом электролитического травления, можно посмотреть на видео ниже. Идеей поделился автор YouTube канала «Олег Певцов».



Травим дома. Практическое руководство

Для декорирования наших блокнотов мы используем собственноручно изготовленные украшения из листовой латуни.

Впрочем, эти украшения можно использовать и как клише для блинтового тиснения — оттиски получатся достаточно качественными. В данной статье я хотел бы поделиться технологией изготовления подобных украшений и клише.

В описании я намеренно старался подобрать материалы и химические реактивы максимально доступные для  повторения процесса в домашних условиях.

Если верить всезнающей википедии, то Травление — это группа технологических приёмов для управляемого удаления поверхностного слоя материала с заготовки под действием специально подбираемых химических реактивов.  Но если просто положить кусок латуни в раствор – то она просто медленно растворится в нем.

Нам же для изготовления украшения или клише необходимо, что бы процесс травления происходил только в нужных нам местах, формируя тем самым рисунок на изделии. А значит, на изделие нужно нанести специальную маску, которая защитит поверхность металла от травления.

В данной статье я постараюсь показать способ, который доступен для применения в домашних условиях, и не требует использования каких-либо специальных химикатов и оборудования.

Итак, для начала нам потребуется:

  1. Кусок листового металла. В данном примере используется латунь.
  2. Наждак.
  3. Жидкость для снятия лака.
  4. Лист бумаги-самоклейки.
  5. Лазерный принтер.
  6. Утюг.
  7. Перманентный маркер.

Подготовка макета к печати

Перевод рисунка на металл с лазерного принтера

Заливка черным цветом

Для качественного создания маски изображения на поверхности металла нам необходимо, что бы изображение было исключительно черно-белым.  В идеале это должен быть PNG файл на прозрачной подложке. Необходимо просто залить его черным цветом. Обычно для PNG я использую Photoshop следующим образом:  Blending options/Color overlay и выбираю черный цвет.

Перевод рисунка на металл с лазерного принтера

Зеркальное отображение

Если целью стоит изготовление клише, то указания из данного абзаца следует пропустить. Если же делается украшение, и на изображении есть текст, или детали, которые должны быть расположены в нужном направлении, то изображение нужно зеркально отобразить.

Перевод рисунка на металл с лазерного принтера

Настройки печати

Дальше нам нужно распечатать изображение. Печатаем мы его на подложке (!) от самоклеющейся бумаги, предварительно сняв с нее наклейки(их не выбрасывайте – пригодятся).

В различных мастер-классах в интернете говорится, что можно использовать и обычную бумагу, но поверьте опыту – обычная бумага оставляет после себя огромное количество ворса, который потом неизбежно повлияет на качество маски.

Печатаем тоже не просто так, а предварительно настроив принтер на самую тонкую бумагу (так печка принтера не будет сильно запекать его) и на максимальное использование тонера.

Читайте также:  Антиржавчина для металла как пользоваться

Перенос изображения на металл

Заготовку из латуни необходимо зашкурить и обезжирить. Уберите с нее все заусенцы и выступы, Поверхность должна быть ровной, без перепадов, вмятин.  Вырезаем распечатанное изображение, и  прикладываем его к заготовке. Сверху изображение фиксируем снятыми кусками самоклейки. Фиксация должна быть качественной – подложка с картинкой не должна двигаться!

Перевод рисунка на металл с лазерного принтераПеревод рисунка на металл с лазерного принтераПеревод рисунка на металл с лазерного принтераПеревод рисунка на металл с лазерного принтераПеревод рисунка на металл с лазерного принтера

Перевод рисунка на металл с лазерного принтера

Проглаживаем утюгом заготовку

Перевод рисунка на металл с лазерного принтера

После проглаживания

Далее необходимо перенести изображение с бумаги на заготовку. Для этого используем утюг на максимальной мощности. Для этого просто ставим утюг сверху секунд на 30, а потом проглаживаем всю поверхность.

  Необходимо дать остыть заготовке, прежде чем снимать бумагу с нее.

  Снимаем аккуратно – если видим, что где-то часть тонера все еще осталась на подложке, то возвращаем бумагу назад, и пробуем повторно пройтись утюгом по проблемному месту.

Контроль переноса

В большинстве случаев добиться 100% переноса картинки не удастся. Для устранения этих недочетов используем перманентный маркер. Лучше, если не просто зарисовывать проблемные места, а просто ставить многочисленные точки (представьте себя мастером татуировки или матричным принтером) – так получится закрасить максимально плотно.

Защищаем обратную сторону скотчем

Дальше необходимо защитить заднюю поверхность заготовки от травления. Я для этого использую обычный скотч – просто заклеивая им всю поверхность заготовки.

Реактивы для травления

Перекись водорода и лимонная кислота

Самый доступный реагент получается из смеси из лимонной кислоты (20г),  поваренной соли (1 ч.л.) и перекиси водорода (100мл) – вполне  возможно, что вам даже не нужно будет выходить из дома, что бы отыскать все эти компоненты. Для качественного протрава заготовки 5*5см понадобится как минимум два, а то и три таких набора.

Я же использую хлорное железо – смесь перекиси не очень удобна на больших объемах. Купить его можно в магазинах товаров для радиолюбителей. Расход ХЖ у меня получается примерно такой – 250грамм на 125см2  при глубине травления в 0,5мм. Готовится раствор ХЖ просто – растворите содержимое банки в воде в пропорции 1 часть ХЖ на две-три части воды.

Естественно емкость для травления должна быть пластиковой.

Хлорное железо

ВНИМАНИЕ! Работать с ХЖ надо аккуратно – на одежде оно оставляет несмываемые пятна, на керамике и плитке тоже, если не успеть убрать. Всегда имейте под рукой ветошь для уборки. Я обычно ставлю один поддон в другой, что бы избежать попадания случайных капель на пол.

Далее погружаем заготовки в жидкость для травления. Если Вы используете смесь из кислоты и перекиси, то располагайте заготовку плоскостью травления вверх.

Во-первых, так Вы сможете визуально контролировать процесс, во-вторых – в процессе могут образовываться пузырьки газа (думаю, что это водород) и при другом расположении заготовки пузыри могу образовывать газовые карманы, в которых травление идти не будет.

Травление

Если используете ХЖ, то заготовку следует расположить так, что бы плоскость травления была снизу. Дело в том, что в процессе травления ХЖ образовывается осадок, который оседая на заготовку, будет затруднять травление. Можно попробовать загнуть углы на заготовке, что бы опереть ее на них.

Заготовки малого размера вполне держатся на обычном скотче, натянутом между бортами емкости для травления. Можно приклеить заготовку с помощью двухстороннего скотча к чему-то, что позволит зафиксировать заготовку в нужном положении.

Я, в последнее время, просто использую заготовки такого размера, что бы их края упирались в борта пластиковой емкости для травления.

После перекиси водорода и лимонной кислоты

Сразу после травления

Дальше остается только ждать и периодически контролировать процесс. Процесс травления в ХЖ у меня обычно длится 3-5 часов в зависимости от крепости раствора.

После травления в ХЖ я ненадолго помещаю заготовки в уже упомянутый раствор перекиси и лимонной кислоты.

После ХЖ на металле остается налет на который плохо ложится патина(об этом читайте ниже), и смесь перекиси и кислоты прекрасно в считанные секунды убирает данный налет.

Проблемы травления

В общей сложности их три:

  1. Перетрав заготовки

    «Перетрав» заготовки, при котором важные детали растворяются реактивами. Обычно причина в недостаточном контроле процесса травления. К сожалению в 90% случаев исправить это никак нельзя. 10% я оставлю на случаи «перетрава» в области краев заготовки при котором данный недостаток можно замаскировать обработкой.  На клише подобные заготовки, естественно, не годятся.

  2. Отслоения тонера от заготовки. Причины может быть две — некачественный перенос или слишком «сильный реагент. Очень важно вовремя засечь проблему, достать заготовку из реагента, дать ей высохнуть и закрасить проблемные места маркером.
  3. Точечные вкрапления

    Точечные вкрапления в металл. Проблема в некачественном металле самой заготовки. Способы устранения: в процессе травления механически царапать данные места, что бы процесс травления шел активнее, после травления — механически с помощью алмазных буров.

Читайте также:  Как закалить нож или другую сталь в домашних условиях: виды закалки, их особенности и инструкция

Патинирование металла

Патинирование заготовки

Раствор аммиака

Сразу скажу, что для изготовления клише данный шаг совершенно не нужен. Патинирование — это нанесение на металл устойчивой пленки. В нашем случае — эта пленка нужна для создания контрастного цветового фона на заготовке. Для латуни, и других сплавов на основе меди, проще всего использовать нашатырный спирт.

Рецепт прост — несколько капель нашатыря в емкость, туда же опускаете заготовку, и закрываете емкость на несколько часов. Не нужно обливать заготовку — нам нужны пары аммиака. После того, как заготовка покроется характерным налетом — прогрейте заготовку(на плите или зажигалкой).

Очень важно не накалить заготовку, а именно прогреть — в противном случае она станет хрупкой.

Завершение

Далее — механическая обработка заготовки. У меня есть гравер, с помощью которого я удаляю все лишнее по краям заготовки, а дальше в дело вступают надфили, напильники и наждак. Для полировки — паста ГОИ, нанесенная на полоску кожи. Процесс этот не быстрый и трудоемкий, если у Вас нет механических средств для обработки. А в результате у Вас должно получиться примерно следующее:

PS

Приехала небольшая посылка с Али-экспресс, с некоторыми «плюшками». В связи с чем обязуюсь рассказать о таких полезных в травлении вещах, как термо-проводящая резина, фоторезист и электролиз.

Перенос изображений с лазерного принтера при помощи скотча » Журнал практической электроники Датагор

На плату перенесено изображение деталей, очень упрощает сборкуКак-то наткнулся в интернете на видео по нанесению надписей на разные поверхности с помощью акрилового лака. Суть там простая, печатаете на лазерном принтере надпись, промазываете её с лицевой стороны лаком, ждете высыхания лака, затем размочив бумагу в теплой воде осторожно скатываете её в комочки и удаляете с засохшего лака, когда вся бумага будет удалена, то останется только прозрачный слой лака с прилипшим к нему тонером в виде вашей надписи.

Но лак очень хрупкий и с него сложно снять бумагу не повредив его. И тут пришла идея вместо лака использовать обычный скотч!

Содержание / Contents

Печатаем надпись, наклеиваем на лицевую сторону прозрачный скотч, хорошенько проглаживаем, обрезаем ножницами лишнее, и под кран с теплой водой.

Бумага снимается очень легко, но сильно тереть не стоит, чтобы не повредить слой тонера, и когда будет казаться что скотч идеально очищен от бумаги, то еще разок внимательно просмотрите на наличие остатков бумаги, т.к.

маленькие остатки бумаги в воде практически прозрачны и незаметны.

После снятия бумаги есть 2 варианта приклеивания скотча:

1. Сразу клеим, не дожидаясь высыхания воды. Это дает возможность несколько раз отклеить скотч для корректировки положения надписи.2. Положить скотч липкой стороной вверх и подождать, пока высохнет вода. Для ускорения высыхания хорошо подходит змеевик в ванной или батарея зимой. Как ни странно, липкость восстанавливается полностью. Приклеивать нужно сразу правильно, т.к. просохший скотч сложно отклеить без повреждения надписи. Скотч остается липким только там, где нет тонера! Бумага — обычная офисная.В амперметр печатал шкалу, надпись под вольтметром, и + -, это первая проба на старом добром экспериментальном БП. Бабочка на плитке, составлена из 2х полос скотча.

Бабочки на цветном лазерном принтере оживляют старые кухонные шкафчики:)

Ну и конечно, можно перенести изображения и подписи деталей на вашу печатную плату, см. фото вначале статьи.

Надеюсь, моя идея пригодится.

Палитра одной краски: как перенести изображение на металл

Именно этого добивался Дима, создавая свой метод. И удача пришла к нему далеко не сразу.

Поначалу художник обратился к технологиям конца XIX века, не содержавшим серебра, затем пробовал печатать снимки на разных видах фактурной бумаги с помощью фотоувеличителя.

Из-за впитывающих свойств бумаги эмульсия ложилась неравномерно, непредсказуемо влияя на качество изображения. К тому же с технологической точки зрения метод был не так уж и оригинален.

Готовую пластину покрываем лаком с помощью велюрового валика. Хороший результат дает и специальный художественный лак в аэрозольном баллончике.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Следующим на очереди было дерево. Несмотря на то что проблема с впитыванием сохранилась, результат получился более оригинальным и эффектным. Но природная фактура дерева не вполне сочеталась с техногенными сюжетами фотографий, и опыт был вновь признан неудачным.

Идею печатать на алюминии экспериментатору подсказала супруга, художница Даша Делоне.

Сталь не прошла отбор из-за склонности к коррозии (фотопечать — это мокрый процесс) и внушительного веса — попробуйте донести до выставки несколько железных «полотен» формата А3! А вот в алюминии все сошлось воедино: естественная люминесценция и светлый тон металла, отсутствие склонности «пожирать» эмульсию и, наконец, высокотехнологичный современный стиль.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

1 / 7

Эмульсия разогревается на водяной бане с температурой воды около 70°С. Готовый состав по густоте должен напоминать кефир.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Светлые морщины

Процесс создания произведения начинается с выбора цифровой фотографии и обработки ее на компьютере. Художник переводит фото в черно-белый формат, а затем в негатив.

На стадии обработки он может существенно облегчить себе жизнь, приведя световой баланс фотографии к оптимальному для печати уровню.

Подтянуть яркость на компьютере намного легче, чем экспериментировать с выдержкой при печати.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Полученный негатив художник распечатывает на самом обыкновенном лазерном принтере формата А3, используя пленки для лазерной печати Lomond или Xerox. Конечно, с точки зрения динамического диапазона и цветопередачи им далеко до настоящей фотопленки, но для Диминых нужд этого более чем достаточно.

Алюминиевые листы также обрезаются под формат А3. Дима шлифует их грубой шкуркой, и вот тут-то и начинается настоящее творчество. Борозды, которые остаются на листе после шлифовки, создают характерное металлическое свечение из глубины картины. Визуально они напоминают мазки художника или карандашный штрих. Уже на этом этапе движения рук художника определяют его уникальный творческий почерк.

Читайте также:  Классификация неорганических веществ металлы неметаллы

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Имя: Дима Горячкин-Шапиро // Год рождения: 1964 // Место жительства: Москва // Род занятий: фотограф, скульптор, художник, редактор // Творческий путь: с 1985 по 1989 год учился фотографии в студии Александра Лапина, в 1990-м вступил в Союз фотохудожников СССР, преподавал фотодело, участвовал в выставках в России, Германии, Израиле, США и на Северном полюсе. Персональные выставки с успехом проходили в России и Израиле.

С технической точки зрения шлифовка нужна для того, чтобы на листе лучше закреплялись химикаты. Но, если пользоваться мелкой шкуркой и «полировать» металл, его поверхность будет мало чем отличаться от обычной бумаги. А грубая шлифовка — это практически живопись.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

При механической обработке алюминия на его поверхности образуется оксидная пленка. Именно она делает алюминиевые кузова автомобилей невосприимчивыми к коррозии, и, к сожалению, она не дает фото-эмульсии закрепиться на поверхности пластины. Чтобы добиться желанной адгезии, Дима предварительно покрывает пластину лаком.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Подойдет обычный «яхтенный лак» из строительного магазина, который наносят велюровым валиком. Наносить его лучше тонким слоем, так как даже «прозрачный» лак имеет свой оттенок. С другой стороны, объемный толстый слой тонированного лака можно рассматривать как художественный эффект. В таком случае можно просто опустить пластину в ванночку с лаком, а затем дать ему хорошо просохнуть.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Кисть и расческа

Теперь пора отправляться в темную комнату. Для тех, кто уже забыл то волшебное чувство, когда на фотобумаге, погруженной в ванночку с проявителем, из ниоткуда возникает изображение, напомню: печать фотохимическим способом производится в свете специального «красного» фонаря, излучающего так называемый неактивный (не влияющий на фотоэмульсию, но видимый глазу) свет.

Дима использует самую обыкновенную фотоэмульсию для черно-белых фотографий, которую можно легко купить в фотомагазине. Эмульсии бывают переменной и постоянной контрастности. Первые изменяют контрастность изображения в зависимости от тона светофильтра на фотоувеличителе. Вторые при любом свете дают одинаковую контрастность, и именно их использует Дмитрий.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Небольшую емкость с эмульсией разогревают на водяной бане с температурой воды примерно 70 °C. Изначально желеобразная эмульсия приобретает консистенцию кефира. Нанесение ее на лакированную алюминиевую пластину — это и есть настоящее искусство.

Все компоненты для художественных экспериментов продаются в фотомагазинах и на строительных рынках. Контактный станок можно собрать самостоятельно: для этого понадобится деревянный ящик, матовое стекло, несколько ламп (накаливания или LED) и реле времени (из того же фотомагазина).

Можно равномерно размазать светочувствительный слой по картине стеклянным шпателем, чтобы изображение было четким и ровным. А можно сделать это жесткой малярной кистью, жирными фактурными мазками.

Можно наложить несколько разнонаправленных слоев, и там, где они пересекаются, изображение будет темнее. Эмульсию можно наносить не на всю поверхность, а лишь на ограниченную площадь, как бы кадрируя фото. Можно работать хоть расческой, хоть руками.

Это и есть тот самый элемент живописи, который делает каждую работу уникальной.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Для создания отпечатка Дима использует контактный станок 1950-х годов. Когда-то подобные устройства применяли для печати профессиональных портретных фото и репродукций картин. Такой аппарат легко сделать самостоятельно: он представляет собой деревянный ящик с шестью лампами накаливания внутри.

Вместо ламп можно использовать светодиоды. Цветовая температура в данном случае не имеет никакого значения, так как печатаются черно-белые изображения. Подойдет абсолютно любой свет.

Также понадобится фотографическое реле времени, чтобы регулировать выдержку, матовое стекло, рассеивающее свет, и крышка, прижимающая негатив и отпечаток к стеклу.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Толщина финального слоя лака может оказать влияние на общее настроение картины. Толстый слой придает изображению слегка темный тон, но обеспечивает оптический эффект глубины.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Итак, на матовое стекло станка кладется пленка с негативом, на нее — пластина эмульсией вниз, а затем все это прижимается крышкой. Для создания отпечатка художник использует стандартную выдержку в полсекунды. Как сказано выше, все негативы имеют примерно одинаковый баланс полутонов, поэтому такая выдержка всегда срабатывает.

Остается лишь выполнить классический ритуал фотографа: погрузить пластину на две минуты в проявитель, затем ненадолго в стоп-ванну (раствор уксусной кислоты, останавливающий процесс проявки), потом минут на пять в фиксаж, а затем четверть часа промывать проточной водой. Проявлять алюминий намного проще, чем обычную фотобумагу: если бумага желтеет от фиксажа и размокает при промывке, то твердому металлу все нипочем.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Последний штрих — покрыть картину тем же «яхтенным» лаком. Толстый слой лака дает оптический эффект глубины и «трехмерности» изображения.

Если только захотеть

Разумеется, Дима Горячкин-Шапиро будет и дальше развивать свое искусство. В его ближайших планах еще более плотное смешение фотографии и живописи с использованием акриловых красок и классических художественных техник. Также художник собирается применить фотопечать в скульптуре: представьте себе металлических херувимов с филигранными отпечатками на крыльях.

Пожалуй, главное достоинство Диминого живописно-фотографического метода — доступность. Чтобы попробовать себя в этом искусстве, не нужно годами изучать живопись и приобретать дорогое фотооборудование. Достаточно просто захотеть, и каждый эксперимент, скорее всего, будет удачным.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector