Замена запорной арматуры под давлением

Установка запорной арматуры производится на любой трубопровод, независимо от его вида и назначения, так как именно эти элементы системы позволяют перекрывать прохождение потока в случае аварии. Как правильно установить новую арматуру взамен вышедшей из строя или произвести текущий ремонт устройств, читайте далее.

Устройства для перекрытия потока в трубопроводе

Разновидности запорной арматуры

В зависимости от способа установки запорная арматура подразделяется на следующие виды:

• резьбовую, то есть монтаж запорной арматуры трубопроводов производится при помощи резьбовых соединений;

Устройство с резьбовым способом соединения

• фланцевую. Устройства фиксируются на трубопровод при помощи фланцев;

Устройство, устанавливаемое при помощи фланцев

• приварную. Для монтажа приварной арматуры требуется сварочный аппарат.

Устройство, фиксируемое методом сварки

Замена арматуры трубопровода

Чтобы заменить арматуру на трубопроводе, необходимо произвести:

• демонтаж старого запорного устройства;
• установку нового элемента.

Процесс замены зависит от вида арматуры.

Как заменить резьбовую арматуру

Чтобы поменять арматуру с резьбовым соединением, потребуются:

• ключи соответствующего размера или разводной ключ;
• прокладки, которые в большинстве случаев поставляются в комплекте к устройству;
• материал для герметизации резьбы. Можно использовать обыкновенную льняную нить или ФУМ-ленту.

Снятие арматуры с трубопровода производится следующим способом:

1. в первую очередь необходимо перекрыть снабжение трубопровода. Если замена требуется на частной сети, то для отключения отдельного участка необходимо воспользоваться ближайшим исправным краном. Если требуется поменять устройство, установленное на общедомовой сети, то для отключения необходимо привлекать специалистов обслуживающей организации;
2. далее откручиваются все соединительные элементы. Если резьба не откручивается, то можно использовать, например, WD-40 (специальный состав для смазки резьбы).

Специальный состав, облегчающий откручивание резьбы

Далее производится монтаж запорной арматуры:

1. места, где располагается резьба, очищаются от ржавчины, накипи и иных загрязнителей. Если удалить налет водой не получается, то можно воспользоваться растворителями;
2. проверяется качество резьбы. На месте крепления арматуры не должно быть сколов, трещин и иных повреждений. При обнаружении повреждений резьба восстанавливается с помощью специальных инструментов;

Устранение повреждений на резьбе

1. производится сборка запорного устройства. На все стыки устанавливаются резиновые прокладки;
2. резьба герметизируется выбранным материалом;

Уплотнение резьбы ФУМ-лентой

1. арматура крепится на место.

Монтаж арматуры на отопительную систему

Процесс замены запорного крана с восстановлением поврежденной резьбы подробно представлен на видео.

Как заменить фланцевую арматуру

Фланцевая арматура крепится специальными элементами (фланцами), которые соединяются между собой болтами. Для замены устройства с фланцевым креплением необходимо:

1. удалить нерабочую арматуру. Для этого достаточно открутить фиксирующие болты с обеих сторон устройства;
2. очистить места крепления от загрязнений;
3. при необходимости выровнять поверхность фланцев абразивными материалами;
4. установить герметизирующие прокладки на фланцы, закрепленные к трубопроводу;
5. произвести крепление крана при помощи новых болтов.

Крепление фланцевого запорного устройства к трубопроводу

Чтобы самостоятельно поменять приварное запорное устройство, потребуются:

• болгарка;
• наждачная бумага;
• сварочный аппарат.

Работы выполняются по следующей схеме:

1. при помощи болгарки вырезается участок трубопровода, на котором установлен запорный кран;

Демонтаж приварного запорного устройства

1. концы труб зачищаются;
2. приваривается новое устройство для перекрытия трубопровода.

Установка приварного крана

Ремонт арматуры своими руками

Чтобы устройства служили более длительный период времени, необходимо периодически производить обслуживание и ремонт запорной арматуры.

Наиболее частыми причинами протечки являются:

• износ уплотнительных прокладок;
• недостаточная набивка сальника.

Для замены прокладок производятся следующие действия:

1. частичная разборка устройства. Разводным ключом снимается кран-букса, которая фиксирует шпиндель;
2. удалить изношенную прокладку. В некоторых устройствах прокладка крепится при помощи болта, а в других – просто накладывается на стержень;
3. установить новую прокладку и собрать кран;
4. проверить герметичность устройства.

Устранение протечки запорной арматуры

Ремонт запорной арматуры при необходимости уплотнения набивки сальника производится следующим способом:

1. перекрывается поток в трубопроводе;
2. откручивается накидная гайка. Чтобы правильно проделать операции и ослабить именно нужную гайку, надо зафиксировать шток в одном положении;
3. для снятия маховика и втулки сальника необходимо ослабить фиксирующий винт;
4. удаляется сальниковая набивка (если требуется полная замена материала) или дополняется нужное количество набивки (при небольшом износе);
5. арматура собирается в обратном порядке и проверяется устранение протечки.

Устранение протечки, вызванной недостаточной набивкой сальника

Все виды запорной арматуры взаимозаменяемы. Например, на место приварного крана можно установить резьбовой вентиль и так далее. Процесс установки нового запорного устройства производится по схемам, представленным в статье.

Как поменять водопроводный кран не отключая воду

На первый взгляд все сантехнические работы выглядят довольно просто. Обычно перед подобным ремонтом мастер отключает водоснабжение в доме. Но иногда такой возможности нет, а шаровый кран вышел из строя и его срочно нужно заменить. О том как это можно сделать расскажу в статье.

Сразу хочу предупредить — это очень специфичный способ и он подойдет далеко не всем.

Почему шаровый кран нужно менять?

Раньше на всех трубах стояли классические вентильные краны, но им на смену пришли более совершенные конструкции — шаровые. Не смотря на прогресс даже эти сантехнические приборы приходят в негодность. Причины бывают разными:

• — образование накипи на шаре и стирание прокладок;
• — сломался поворотный шток;
• — деформировались внутренние детали конструкции;
• — сломался затворный шар.
• Обычно такие проблемы возникают у дешёвых моделей, сделанных из некачественных материалов.

В этой статье я писал о том, как закрыть заклинивший шаровый кран.

Замена шарового крана под давлением

Первым делом подготовьте несколько ёмкостей. В них будет сливаться вода после демонтажа старой запорной арматуры. Если в системе слабое давление, а рядом есть унитаз, то воду можно отвести шлангом (один умелец для этих целей использовал шланг от пылесоса).

Теперь приступаем к непосредственной замене шарового крана:

1 шаг. Подготовьте достаточное количество уплотнителя. Это может быть лён, смазанный герметиком, или уплотнительную нить.

2 шаг. Подготовьте открытый шаровый кран, который будете ставить на замену старому.

3 шаг. Подготовьте разводной ключ, чтобы он подходил к обоим моделям. Благодаря этому вам не придется подгонять инструмент пока течет вода.

4 шаг. Открутите старый шаровый кран.

5 шаг. Снимите старую паклю или другой уплотнитель.

6 шаг. Намотайте новый, заранее подготовленный, уплотнитель. Следите за наполнением вёдер. При давлении в 2 атм. каждую минуту будет выливаться 90 литров воды.

7 шаг. Быстро прикрутите новую запорную арматуру, закройте её, а после подтяните разводным ключом.

Теперь только осталось вытереть разлившуюся воду и работа окончена.

В этом видео показан весь описанный процесс:

Возможны риски при замене шарового крана под давлением

Прежде чем решиться на такой ремонт нужно взвесить все риски. Так, специалисты говорят, что при сильном давлении — больше 2 атм. — выполнить все шаги очень сложно, а иногда и невозможно.

Есть вероятность, что при откручивании старого шарового крана столкнетесь с сорванной резьбой. Вернуть всё обратно, так как было, возможно уже не получиться и вы точно затопите соседей.

Ни в коем случае не пытайтесь заменить шаровый кран под давлением на стояке с горячей водой.

Если у вас возникли сомнения, то лучше дождаться помощи от ТСЖ или профессиональных сантехников.

Источник

а есть ли способ замены крана «под давлением»?

Задача — есть входной кран на даче с американкой на входе. Входное давление — около 4 атм. холодной воды (водопровод в СНТ). Во всяком случае так было прошлым летом. После зимы часть корпуса крана (на выходе) лопнула и при открытии этого крана из щели в корпусе неслабо сифонит.

В общем, — кран требует замены. Для того, чтобы это сделать, надо поехать на авто в соседнее СНТ, открыть колодец, который всегда затоплен верховодкой, выкачать оттуда воду с помощью эл.

насоса, который надо к чему-то подключить (сосед, который рядом с этим колодцем, крайне редко бывает «дома», посему электричества под рукой там нет).

Вопрос, — есть ли сполоб замены подобного крана «на лету» с мин. потерями а-ля «всемирный потоп»?

П.С. Вчера попробовал открутить американку на входе (при закрытом кране). Но до конца не стал, т.к. почуствовал, что навряд ли смогу побороть это давление вручную, присоединяя новый кран ????

Может надо подключать новый кран уже открытый (чтобы не было такого давления в системе)? Но не знаю, счолько воды на меня и в котельную (где расположен ввод) выльется.

1. покупаешь новую американку, новый кран, собираешь от нового крана какую то трубу, например — пнд, пусть льется на улицу или куда там у тебя
2. новый кран открываешь, отсоединяешь старый, тут же прижимаешь новый и не торопясь собираешь обратно
3. ну да, сколько то выльется. главное, чтобы не ливануло на лампу, в темноте не соберешь ???? ну и все под руками должно быть
4. Источник

Замена краника без перекрытия стояка

Можно ли заменить запорный краник не перекрывая воду.

Не практиковать на верхних этажах! Не делать так с горячей водой и отоплением!

Один из читателей сайта под ником, stefano задал подобный вопрос:

Подскажите, как поступить. В доме стояк и отводы воды из полипропиленовых труб. Полетел кран на одном из отводов. Можно как-то его заменить не перекрывая воду во всем доме? И что лучше поставить? Мы воду перекрываем каждый день перед уходом на работу.

Первое что надо сделать, это закрепить трубы на которых висят счётчики. На трубах не должны висеть счётчики. Для замены краников придётся отключить стояк. Можно конечно установить дублирующий, если перекрывается ещё этот, но это только в очень крайнем случае.

В вашем случае лучше отключить стояк.

Если это возможно, то после отключения тут придётся кое что перепаять, а именно: если посмотреть на фото, то после счётчиков у вас установлены два отвода по 90 градусов, которые отводят трубу ближе к стене. Таким же двумя отводами, отведите к стене краник и счётчики сразу после стояка. Далее счётчики необходимо посадить на хомуты, что бы они не висели на трубах.

Используйте например вот такие хомуты:

Очень хорошо вписываются в обхват полусгонов счётчиков. После установки почти незаметны.

Есть материал о запорной арматуре вот тут и тут.

Замен без перекрытия

Если перекрыть воду невозможно вообще и нет аппарата по заморозке труб

Тогда надо быть готовым к воде.

Никогда не практикуйте подобное на горячей воде и отоплении! Это очень опасно!

Если вы решитесь менять или устанавливать дублирующие краники не прерывая воду то этажом ниже не должно быть помещения которые могут быть залиты. Даже если вы находитесь на первом этаже это не гарантирует что ниже нет помещений. В подвале могут быть склады или коммерческие помещения.

Если вы подобное собрались делать в подвале или в частном доме, то в перёд.

Находите большую ёмкость или заготавливаете кучу впитывающего воду материала. Например много дорогих и качественных полотенец. Если возможно, то поставьте большую ёмкость перед краником.

Ищите помощника который не проч облиться холодной водой. Вручаете ему большую тряпку или всё то же дорогое полотенце и пускай он ловит всю идущую из крана воду в это полотенце, как мотодор быка.

Вам надо заранее подготовить заменяемый кран, уплотнить его резьбу и открыть его. Затем откручиваете нерабочий краник или то что после краника если устанавливаете дублирующий. Теперь можно закручивать новый.

В качестве пример прилагаю несколько изображений сделанных «в тепличных условиях» Все резьбы на фото не уплотнены ибо это простой пример.

Вот у нас имеется труба с резьбой или старый не перекрывающийся краник, из него течёт вода.

Берём новый краник и полностью его открываем. Уплотняем резьбу и пропускаем через него воду.

Закручиваете примерно на 2 витка, после чего краник можно перекрыть и закрутить на оставшиеся 1 или 2 витка.

Ещё можно на новый кран накрутить гибкую подводку или шланг и другой конец шланга опустить в назализацию ведро или ванную. Большая част воды уйдёт через шланг. Но кое что всё равно прольётся на пол.

• Не рекомендую проводит такую операцию на диаметрах кранов более 3/4 дюйма.
• Тот кто берётся за такое, должен понимать всю ответственность действий, должен быть уверенным в том что делает и должен быть физически сильным.

Давление может быть довольно большим и к этому надо быть готовым. Предварительно лучше узнать, с каким давление вы имеете дело.

Источник

Идея замены шарового крана без перекрытия стояка

Самый интересный момент будет когда «затычку» протолкнете в трубу,а она не перекроет напор.И обратно вытащить проблема и вентиль не закрыть.Ну,это так. мысли вслух.Порой самые безумные проекты срабатывают.

2Vptek Сама идея не нова,но надо учитывать давление в трубе,возможность зарастания,которое может помешать уплотнению и.т.д

Зачем изобретать велосипед?Ведь уже давно придумана заморозка

Точно. Ремс Эскимо около 20 тысяч стоит.

Менял под давлением не раз, даже резьбу резал.. И процесс намного проще. Ну а заморозка..заморозка только при остановленой циркуляции.

Проще дом слить

2Vptek Ничего у Вас не выйдет. Всё закончится на п.1. Так что вариантов три. Или замораживать, или сливать стояк, или менять под давлением. Пробовать затыкать бессмысленно. Просто организуйте слив воды в каналью через толстый шланг.

Когда снимите старый кран, новый наживите (в открытом положении!) на две нитки, потом подмотайте и накручивайте. И только потом закрывайте. Работать лучше с помощником- он должен струю «ловить». Как-то так. зы. адреналин гарантирован..

Это точно. На холодной еще довадилось накручивать под давление, и так не чего приятного. Но на ГВ извольте, в ожоговом центре лежать не охота. Для меня проще задвижку в подвале закрыть, даже если ключи не дают от него (монтировочка).

Ха ха! Завидуете моему изобретению!

Vptek написал : Завидуете моему изобретению!

Патентуйте быстрее

Makarone написал : Ну а заморозка..заморозка только при остановленой циркуляции.

Проще дом слить

Не, ну проще все-таки циркуляцию остановить,чем сливать На самом деле,заморозкой можно пользоваться даже чаще,чем я изначально предполагал.

Брейгель написал : Точно. Ремс Эскимо около 20 тысяч стоит.

Краны 1/2 на стояке заменить-да,Эскимо сгодится,но на что-то большее и продолжительное-только электрический аппарат,Фриго например.

.. хорошая идея. можно вместо сплошной затычки что-то типа клизмы -подкачивать.

труба 32 я(х.в.

), снимаю вентиль(отсекающий на здание) для прочистки, или отогревания(забилась или замёрзла-неизвестно) в одном заведении(санты грят что задвижка закрыта в колодце, в опчем один удар молотком(по трубе- оказалось что не перекрыта задвижка в колодце) в общем было очень весело и мокро, где то по щиколотки, пока в другом месте не перекрыли ,по теме- я вешу 85 кг. ведро которым я накрыл резьбу. несколько раз вырывало у меня из рук,резьба из пола выходит, давление где то 4.5. Я понимаю чопик забить в маленькую дырочку но перекрыть поток под давлением.

Никакой гарантии что не вышибет пробку у вас нет, а вот можно усовершенствовать так: взять анкерный самораспирающийся болт в обойме, высверлить в вашей резиновой пробке не сквозное отверстие под него, вставить болт в отверстие, затем уже готовую конструкцию забиваем у вас пункт 4, а затем закручивая головку анкерного болта распираем прбку — 100% гарантия что не вишибет, вот только немного сложновато будет потом высунуть эту приспособу обратно.

если через эту пробку организовать слив т. е. вместо металич. штока будет трубка .а далее шланг диаметром чтоб винтиль можно было протащить

Andrey_user написал : Никакой гарантии что не вышибет пробку у вас нет

. можно сосчитать.. если в трубе1/2 давление 3 атм то давит с силой 52Н, сила трения затычки должна превосходить силу давления (т.е. быть порядка 60Н) . давить на шток придется с силой порядка 15 кг. для 3/4 -20кг. для 1 дюйма — 30 кг. но если давление больше, то пропорционально увеличится и сила давления на шток.

Vptek написал : Ха ха! Завидуете моему изобретению!

завидуем ))) но похожее решение уже было

Врезки в трубопровод без их отключения. Технология T.D. Williamson, Inc.

попадется труба просле трубореза(с завальцовкой) . а приспособу надо усовершенствовать-пруток с резьбой с одной стороны примерно 5 см под распорную резинку между двумя гайками вставлен в трубку с резьбами с двух сторон,на одном конце муфта,в неё кранбукса с сальником и з которой торчит другой конец прутка-штока с гранями под ключ 6мм.

вкручиваем приспособу в кран, окрываем кран ,проталкиваем шток-если проходит то все хорошо,ключиком на 6 стягиваем резиновый уплотнитель,аккуратно отворачиваем кран вместе с корпусом приспособы.если шток с резинкои не прошёл-нужен другой шток с пиваренным куском сверла,сначалч прогрызть отложенич на стенках трубы.

как видите все уже придумано.

2Vptek приведу актуальную поговорку — за двумя зайцами погонишься — от обоих и получишь ))). экономия в 500р за отключение стояка может обернуться гораздо большими потерями . уж поверьте )))

Чтобы понять бредовость этой затеи, достаточно попробовать вставить такую заглушку (из винной пробки, напр.) в гусак смесителя хотя бы на пару сантиметров вглубь. Имея при этом ввиду, что в кране напор побольше будет. и что труба не будет гладкой изнутри.

Да согласен,Если шляпа выйдет?,чТо ДеЛаТь? (караул кричать)

да еще..на штоке между упорной гайкой и резиной шайба,ана наружней-затягивающей насечки чтоб она «держалась»за резинку при затяжке и ослаблении,конец резьбы немного сплющен чтоб ненароком не скрутить зажимную гайку совсем )) .тут главное не перестараться-или хвостовик свернёшь или затяжная гайка влезет в резину и не вытащишь,совсем герметично без подтеканий конечно не получится.

e_kuznetsov написал : Да согласен,Если шляпа выйдет?,чТо ДеЛаТь? (караул кричать)

мне рассказал знакомый как ребята-отделочники полотенцесушитель взялись поменять.вызвали слесаря просят перекрыть стояк. он им -без проблем 500,но видя что ребята молодые и явно не слесаря предлагает свою помощь в установке за 2000. ребята ес-но отказываются,типа мы сами подмотаем и навернём..в результате слесарь 6 раз стояк закрывал-открывал а ребята платили

Источник

Установка запорной арматуры

Учитывая ответственную роль, сложности конструктивного исполнения и немалую стоимость изделий, установка запорной арматуры на промышленных трубопроводах должна производиться только специалистами высокого класса. Как показывает практика, в таком процессе важно все – соблюдение правил, предписанных производителем, грамотный выбор места подключения, способы приладки изделий.

От того, насколько ответственно пользователь подойдет к работе, зависит не только окупаемость вложений, но и безопасность эксплуатации новой коммуникационной системы (или восстановленной, если монтаж запорно-регулирующей арматуры осуществляется по программе ремонта). Что здесь надо учесть?

Перед установкой запорной арматуры

Для многих крупных проектов распределение строительного бюджета до начала работ является нормой. При таком сценарии покупка арматурных изделий производится намного раньше их использования. Если это ваш случай, и до монтажа запорная арматура некоторое время будет храниться на складе, для нее нужно создать соответствующие условия. Хранить ее надо:

• в закрытой упаковке;
• при небольшой влажности;
• при температуре от 5 до 20 градусов тепла без резких перепадов;
• без прямого попадания солнечных лучей.

Заводскую упаковку желательно оставить запечатанной. Это позволит исключить риски попадания в прибор пыльного абразива. Если упаковка не сохранилась, желательно упаковать прибор в другую тару.

При длительном хранении металлические детали стоит периодически смазывать для профилактики коррозии.

То же касается резиновых уплотнителей: чтобы они не пересохли и не растрескались, применяют силиконовую смазку.

Этапы монтажа запорной арматуры

Процесс монтажа запорной арматуры делится на 3 основных этапа: подготовку, планирование и закрепление изделий. В рамках подготовительной стадии необходимо:

• прочистить трубопровод – удалить инородные предметы и грязь вручную или при помощи системы очистки (водной, воздушной);
• проверить фланцы на предмет целостности и отсутствия дефектов;
• подготовить устройства (распечатать, осмотреть, при необходимости – очистить корпус).

Планирование включает выбор места монтажа запорной арматуры и крепление обратного клапана (он обеспечит стабильность направления потока и предупредит гидравлические удары, которые сильно снизят срок службы оборудования). Ставится данный вид устройств строго на ровную площадку без поворотов и изгибов. В месте установки запорной арматуры не должно быть трещин, деформаций труб и других дефектов.

Монтаж запорной арматуры проводится двумя способами – фиксацией на фланцах (или других способах крепления) и сваркой. В первом случае важно не переусердствовать: чрезмерное усилие может повредить корпус и другие элементы устройства. При сварке прибор необходимо перевести в открытое положение (в некоторых случаях – промежуточное).

Основные правила

На каждом этапе есть правила установки запорной арматуры, которые нужно соблюдать для всех ее типов.

1. Перед монтажом запорную арматуру необходимо очистить с помощью щетки (вода, пар).
2. При выборе места следует ориентироваться на самую ровную площадку, при этом:
   • во избежание разгерметизации в местах стыковки недопустима установка запорной арматуры на трубопровод в месте изгиба;
   • участок для монтажных работ должен быть строго прямолинейным и предварительно очищенным от пыли и грязи;
   • состояние фланцев не может вызывать сомнений (их нужно проверить).
3. В процессе монтажа запорной арматуры трубопроводов надо обращать внимание на направление стрелок – оно должно соответствовать току рабочей среды. Сварочные работы следует проводить, предварительно переведя устройства в открытые положения. Затяжку креплений при бессварочной установке запорной арматуры надо жестко контролировать: она не должна быть чрезмерной во избежание механических повреждений корпуса и других частей устройства.

Аккуратность – главное правило при проведении монтажных операций. Именно в таких процессах дорогостоящее оборудование или крепежные фланцы чаще всего повреждаются.

Основные риски – падение изделий с высоты (сулит разбитый корпус и неправильную работу в будущем), чрезмерное давление на прибор во время фиксации (может привести к растрескиванию и коррозии короба или нарушению целостности уплотнителей, что сильно сократит срок службы изделий).

Правила монтажа запорной арматуры по видам

Для каждого из видов продукции класса существуют свои ограничения и рекомендации. Они указываются в инструкции по установке запорной и регулирующей арматуры, предоставленной производителем. Рассмотрим важные моменты при работе с самыми популярными вариантами арматурных изделий.

Задвижки

При фиксации задвижек важно обеспечить безопасность самих конструкций и их правильное положение. Переносят устройства только на стропах (обвязка корпуса).

Переносить задвижку за шток/штурвал нельзя, это может привести к ее повреждению и полному выходу из строя. На время приварки нужно установить шток стальной задвижки в верхнее положение.

Для некоторых представителей класса очень важно учитывать соответствие стрелок на корпусе и направления потока рабочей среды.

Дисковые затворы

Правила установки запорной арматуры этого типа:

• аккуратная затяжка соединений (большой риск при перетяжке резьбового крепежа повредить прокладку);
• при сварке – установить запирающий элемент в промежуточное положение между «открыто» и «закрыто»;
• диаметр монтажного фланца подбирается, равным диаметру трубопровода.

Шаровой кран

При работе с шаровым краном нельзя использовать щипцы, тиски и прочий зажимный инструмент. Повредить такие устройства очень легко. Устанавливается кран так, чтобы на него не приходилось давление подключенных приборов или самого трубопровода. Усилие при закреплении – до 30 Н.

Обратный клапан

Установка запорной арматуры для контроля тока жидкости всегда производится со строгим соблюдением направлений (меток на корпусе). В случае с обратным клапаном обязательным является соблюдение монтажных отступов и учет режима пульсации.

Рекомендации экспертов

От правильности установки запорной арматуры зависит долговечность и безопасность работы трубопровода. Потому здесь нет места ошибкам и недочетам. Требования к проведению сварочных работ должны соблюдаться строго.

Важное правило: для исключения поломки конструктивных элементов габаритных изделий, смещения их прокладок или повреждение уплотнителей под них сооружают основание – ставят бетонную плиту или делают заливку. В других случаях, если это предусмотрено проектом или того требует безопасный монтаж запорной арматуры, могут устанавливаться другие опоры.

Чрезмерное напряжение при эксплуатации запорно-регулирующих устройств – самый верный способ обеспечить их ранний износ. Оно возникает при неправильном выборе места на трубопроводе (деформации, повороты, изгибы).

Не стоит недооценивать и этап подготовки основных компонентов и систем к монтажным операциям. Проверять корпус конструкций на предмет целостности антикоррозионного покрытия, деформаций и прочих дефектов нужно очень внимательно. То же касается фланцев, монтажной площадки.

Самый надежный способ исключить многочисленные риски монтажных работ – доверить их квалифицированным специалистам с достаточным опытом и профессиональным инструментом.

Ремонт запорной арматуры водоснабжения

Запорная арматура является важнейшим элементом любого трубопровода.

Не имеет значения, бытовой ли это водопровод или промышленная магистраль для перекачки технических жидкостей, неисправность подобного устройства может привести к возникновению аварийных ситуаций с печальными последствиями. Именно поэтому необходимо выполнять профилактическое обслуживание и ремонт запорной арматуры, не дожидаясь появления аварийных протечек.

Виды запорной арматуры

Если быть точным, то запорная арматура предназначена непосредственно для прерывания потока рабочей среды в трубопроводах. Но в бытовом обиходе в эту группу включают не только перекрывающие устройства, но и механизмы регулировки и стабилизации потока жидкости или газа.

Обычно под запорной арматурой подразумевают:

• Шаровые краны
• Водопроводные краны другой конструкции
• Вентиля
• Смесители

Данные устройства в основном устанавливаются на бытовых сантехнических приборах. А на магистралях водоснабжения или отопления, имеющий больший диаметр, применяют задвижки различных конструкций. Именно про ремонт и обслуживание запорной арматуры такого типа и поговорим.

Устройство клиновых задвижек

Данная запорная арматура наиболее распространена на сегодняшний день. Она может быть смонтирована на трубопроводах с внутренним диаметром от 15 до 2000 мм.

• Чугунные задвижки отличаются невысокой стоимостью, обеспечивают надежное перекрытие потока. Еще одно немаловажное преимущество запорной арматуры данного типа — отличная ремонтопригодность. Чугунные задвижки могут применяться на магистралях, работающих под давлением до 160 атмосфер. К недостаткам стоит отнести хрупкость чугуна, из которого сделан корпус устройства, кроме того, не рекомендуется эксплуатация таких задвижек в условиях отрицательных температур.
• Стальные задвижки, в число которых входит и нержавеющая запорная арматура, применяются чаще других модификаций. Изделия из нержавеющей стали имеют большую устойчивость к коррозии, могут работать при огромном давлении (до 1000 Мпа). В последнее время на рынке стали появляться модификации с полимерным покрытием, которые обладают улучшенными эксплуатационными характеристиками.
• Задвижки из цветных металлов и сплавов могут применяться на трубопроводах, предназначенных для транспортировки газов и практически любых жидкостей, в том числе и углеводородов с большой вязкостью. Также как и нержавеющая арматура запорного типа, такие задвижки не поддаются коррозии, имеют значительный эксплуатационный ресурс.

Принцип действия задвижек основан на повороте шпинделя, который передает усилие и смещает клин, прижимающий запорные элементы к внутренним стенкам корпуса устройства. Благодаря этому происходит прерывание потока рабочей среды. Все основные поломки запорной арматуры связаны с выходом из строя уплотнений, шпинделя или нарушением герметичности корпуса (особенно у чугунных задвижек).

РЕМОНТ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ — ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Долговечность и работоспособность запорной арматуры во многом зависит от правильной организации комплекса профилактического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов.

В комплекс работ можно включить следующие мероприятия:

• плановый осмотр и проверка работоспособности устройства. корпус устройства постоянно должен очищаться от пыли грязи, все подвижные элементы должны быть тщательно смазаны. не стоит пренебрегать и таким этапом профилактики, как промывка задвижки. дело в том, что многие технические жидкости включают в себя песок и другие механические примеси. осаждаясь на поверхности уплотнительных и перекрывающих элементов, они не позволяют полностью прервать поток рабочей среды. кроме того, движение таких примесей может привести к повреждению рабочих элементов задвижки (появлению задиров, вмятин).
• текущий ремонт запорной арматуры может осуществляться непосредственно на месте установки устройства, без демонтажа с трубопровода. для этого необходимо отключить участок трубопровода, на котором установлена задвижка.

чаще всего ремонт заключается в зачистке уплотнений. для этого необходимо извлечь запорный механизм из корпуса арматуры.

при очистке уплотнения при помощи ножа, необходимо следить за тем, чтобы его лезвие находилось в контакте со всей поверхностью уплотнителя, в противном случае это может привести к образованию новых царапин.

при наличии на поверхности диска небольших царапин, можно выполнить притир элементов по месту. грубую притирку можно выполнять с помощью закрепленной на основе наждачной бумаги, окончательная доводка выполняется при помощи специальных паст, из которых выделяют пасту гои, позволяющую качественно отшлифовать поверхность диска.

если повреждения на уплотнительных элементах значительны (царапины более 0,5 мм глубиной), то должна быть выполнена замена запорного механизма, ручной притиркой такие дефекты обычно устранить не получается. для того чтобы не останавливать работу магистрали надолго, необходимо иметь запас запасных частей, можно использовать комплектующие от старых задвижек, вышедших из строя по другим причинам.

в самых тяжелых случаях приходится прибегать к демонтажу запорной арматуры, для выполнения ремонта в заводских условиях.

для выполнения работ по притирки рабочих поверхностей применяются специальные внутришлифовальные и плоскошлифовальные станки.

в оборудование для ремонта запорной арматуры входят также и такие устройства как притиры.

их форма должна подбираться к каждой задвижке индивидуально, для получения максимального качества обработки, конфигурации поверхностей должны быть практически идентичными.

материал, из которого изготавливают притиры, должен быть более мягок, чем поверхности устройств. это облегчит поиск неровностей на поверхности рабочих частей устройства.

работа выполняется с применением специальной притирочной пасты, включающей в себя абразивные материалы. окончательная обработка должна осуществляться с использованием составов на алмазной основе. после завершения работ по притирке, все остатки материалов должны быть смыты с поверхностей задвижки машинным маслом.

неисправности шпинделя

данный узел запорной арматуры также может выйти из строя. чаще всего возникают следующие виды неисправностей:

• нарушена герметичность сальниковой набивки и через шпиндель протекает рабочая жидкость. для устранения данной неисправности необходимо разобрать устройство, удалить сальниковую набивку. после этого необходимо тщательно очистить сам шпиндель, проверить его состояние, не допускается наличие на нем следов коррозии, нарушения геометрии. при существенных повреждениях шпинделя ремонт запорной и регулирующей арматуры заключается в замене неисправного элемента. затем необходимо собрать задвижку в обратной последовательности с нанесением новой сальниковой набивки.
• еще одна, достаточно распространенная неисправность — при повороте маховика шпиндель задвижки не вращается. для устранения неполадки необходимо открутить фиксирующую гайку, снять маховик устройства. после этого необходимо запилить на шпинделе новые прямоугольные грани, на которые можно будет одеть маховик (после ремонта он будет сидеть несколько ниже по шпинделю).
• также часто встречается и ситуация, когда и маховик и шпиндель вращаются, а задвижка не открывается. в этом случае виной является нарушение сцепления диска и нижней части шпинделя, или нарушение (закругление) его граней. для ремонта задвижка разбирается, шпиндель соединяется с дисками. при закруглении граней вернуть им форму можно методом ковки, если такой возможности нет, придется прибегнуть к замене шпинделя полностью.

в общем, запорная арматура отличается достаточно надежной и обладает хорошей ремонтопригодностью. главное не забывать уделять должное внимание профилактическому обслуживанию.

тепло & вода & канализация, пушкино, системы отопления, автономное водоснабжение, ремонт квартир и домов, котлы и котельное оборудование, лобня, одинцово, лотошино, шаховская, верея, яхрома, дмитров, можайск, домодедово, подольск, балабаново, троицк, клин, руза, кубинка, голицино, селятино, наро-фоминск, солнечногорск, зеленоград, волоколамск, истра, звенигород

вам также может понравиться

из расчета на дом площадью 100 м² за весь отопительный сезон (7 мес.)

звоните круглосуточно, мы работаем без праздников и выходных.

8 495 744 67 74

страница с нашими контактами

аварийная служба работает круглосуточно по москве и московской области. в ближайшие области выезд плановый согласно графика.

стоимость отопления

Из расчета на дом площадью 100 м² за весь отопительный сезон (7 мес.)

Звоните круглосуточно, мы работаем без праздников и выходных.

8 495 744 67 74

Страница с нашими контактами

Аварийная служба работает круглосуточно по Москве и Московской области. В ближайшие области выезд плановый согласно графика.

Полезные ресурсы

boiling-house.ru, deizelnoe.otopleny.resant.ru, house.ru.net, kakie.trubi.vibrat.dlya.otopleniya.vodoprovoda.resant.ru, kotelnaya.resant.ru, montachotopleniya.resant.ru, otopleniye.resant.ru, remont-doma.resant.ru, otoplenie.drovyanim.kotlom.doma.na.dache.resant.ru, remonttrub.resant.ru, stroitelstvo.domov.resant.ru, отделочные-работы.resant.ru, ремонт-квартир.

resant.ru, погреб-на-даче.resant.ru, shop-internet.moscow, автономное-водоснабжение.рф, академия-строительства.москва, водоснабжение-частное.рф, газовое-отопление-дома.рф, котельная-дачи.рф, котельная-дома.рф, мегапортал.москва, московская-областная-судебная-экспертиза.рф, московская-судебная-экспертиза.рф, обслуживание-отопления.рф, отопление-автономное.

рф, отопление-бани.рф, отопление-вода.рф, отопление-водяное.рф, отопление-гаража.рф, отопление-дом.рф, отопление-котельная-дом.рф, отопление-коттеджа.рф, отопление.net, скважина77.рф, спецстройальянс.рф, судебная-экспертиза-москва.рф, судебная-экспертиза.москва, управление-судебной-экспертизы.рф, частное-отопление.рф, экспертиза-строительства.

рф, юридическое-агентство.рф

Замена задвижки на трубопроводе ☑ | НЕФТЕПРАКТИКА

Задвижка – это запорная арматура технологического трубопровода. Она очень широко распространена и применяется на всех промышленных предприятиях, так как имеет небольшую стоимость, длину, простоту конструкции, возможность применения в любых условиях, малое гидравлическое сопротивление.

Это особенно важно для трубопроводов, в которых происходит постоянное движение продукции и есть существенное давление. Существуют клиновые, параллельные, шиберные и шланговые задвижки с выдвижным или невыдвижным шпинделем.

Чаще всего замена задвижки на трубопроводе происходит на высоте, что является недостатком этого вида оборудования.

Причины выхода из строя задвижек

Очень важно следить за состоянием этого вида трубопроводной арматуры, так замена задвижки на трубопроводе является необходимой частью ремонтных работ. Она может выйти из строя по ряду различных причин, особенно если проводить тех. осмотр не регулярно и не качественно.

Узел может потерять герметичность, тогда его работа будет нарушена. Разгерметизация узлов приводит к протечкам, она возникает как при некачественном монтаже, так и при потере герметичности между задвижкой и торцом трубы.

Если заметны потеки от горловины крышки, значит проблема в уплотнителе (сальнике).

Однако утечка может существовать и без видимых признаков. Это внутренняя утечка, которая возникает из-за постепенного выхода из строя запорной арматуры. На это влияют твердые частицы, которые постоянно передвигаются в трубопроводе с большой скоростью. Именно они деформируют уплотнительные запорные кольца. Выявить поломку заслонка-корпус можно по скачкам давления.

Ремонт и замена задвижки на трубопроводе

Работы по капитальному ремонту и восстановлению работоспособности задвижки проходят при помощи полной иди частичной разборки узла.

Для начала в любом случае придется перекрыть трубопровод при помощи рабочей запорной арматуры выше по течению. Чтобы частично разобрать узел, необходимо разобрать крышку сальника и снять крышку корпуса.

Очень важно своевременно проводить ремонт и замену задвижек трубопроводов, так вы в разы сократите финансовые и трудозатраты на их восстановление.

Процесс сборки и разборки узла технологического трубопровода:

• демонтаж маховика;
• извлечение стопорных винтов крышки сальника (замена уплотнителя при необходимости);
• после демонтажа сальника нужно разобрать фланцевое соединение и выкрутить винты и крышки;
• извлекается шпиндель, происходит чистка или замена заслонки, седла;
• сборка задвижки.

С заменой деталей оборудования у слесаря не возникает проблем, так как чаще всего все детали стандартны и идеально подходят друг другу. После завершения работ по ремонту запорной арматуры необходимо протестировать трубопровод.

Если задвижка надежно запирает его, не образуя утечек, то ее работоспособность в норме. Одним из правил является установка запорной арматуры на прямом участке трубопровода.

Важным моментом является еще и то, что во время эксплуатации нельзя перекручивать задвижку.